Flickr blog 上看到的，Dustin Diaz 把幕後的閃燈架設方法很用心地標明出來，很值得一看：Strobist info's set
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2009年4月18日 星期六
2009年4月9日 星期四
說完要練 - 海角八號
摔了閃光燈後，除了又標了大同小異的 Sunpak 外（看來看去還是他便宜實用），也入手了陽春閃燈架，在戶外一個人的時候，也可以試試離閃。
燈架整個拉高有兩公尺，上頭裝的閃燈座可以插雨傘，不過風大，一個人不太敢用，怕又被風吹倒 ＠＠ 。第一次戶外實用，發現了另外一個問題。平常在家裡閃光燈通常是放在桌上、櫃子上，可是這次架高到架子上，整個閃光燈的重量就靠無線觸發器的塑膠製卡榫支撐著，感覺好像會斷掉一樣，心裡毛毛的。有機會得研究研究是不是有比較牢固的辦法。
回到主題，大白天到海邊練習閃光，試想要怎麼平衡：背景壓低暗一到兩格，然後用閃光燈將人物曝光補足。
首先來看現場光源的光圈快門組合。因為同步速度是 180，再快的話閃光燈就無法觸發（K10D 的機身限制），所以把快門設在 180，調整快門來決定背景曝光。試拍幾張，正常曝光大概在 F5.6。所以暗個兩格，快門 180，光圈 F11。
這張拍的時候是下午一點，雖然是陰天，但大自然的力量實在不可小覷，光圈縮到了 F11，閃光燈得設在 Full power，靠近一點才看得出效果（GN＝36，F11 就大概只有三公尺）。雖然是用閃光燈直打硬光，不過因為跟現場光相差不大，照出來的陰影也不會反差太大。
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燈架整個拉高有兩公尺，上頭裝的閃燈座可以插雨傘，不過風大，一個人不太敢用，怕又被風吹倒 ＠＠ 。第一次戶外實用，發現了另外一個問題。平常在家裡閃光燈通常是放在桌上、櫃子上，可是這次架高到架子上，整個閃光燈的重量就靠無線觸發器的塑膠製卡榫支撐著，感覺好像會斷掉一樣，心裡毛毛的。有機會得研究研究是不是有比較牢固的辦法。
回到主題，大白天到海邊練習閃光，試想要怎麼平衡：背景壓低暗一到兩格，然後用閃光燈將人物曝光補足。
首先來看現場光源的光圈快門組合。因為同步速度是 180，再快的話閃光燈就無法觸發（K10D 的機身限制），所以把快門設在 180，調整快門來決定背景曝光。試拍幾張，正常曝光大概在 F5.6。所以暗個兩格，快門 180，光圈 F11。
這張拍的時候是下午一點，雖然是陰天，但大自然的力量實在不可小覷，光圈縮到了 F11，閃光燈得設在 Full power，靠近一點才看得出效果（GN＝36，F11 就大概只有三公尺）。雖然是用閃光燈直打硬光，不過因為跟現場光相差不大，照出來的陰影也不會反差太大。
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2009年3月26日 星期四
閃光燈 - 電壓篇
假設讀者有看一天一張的話（應該沒幾個 ^^），那可能發現我的閃光燈...陣亡了。前幾天在外頭實驗著新買的雨傘時，腳架被風吹倒，從一公尺多的平台上，加上腳架的高度，一整個摔倒。雨傘歪了，閃燈也掛了。嘆。這幾天在 ebay 上尋找便宜二手閃光燈時，想起了一件之前沒有提到，但是很重要的事：閃光燈的觸發電壓（trigger voltage）。
閃光燈氙氣燈管中的氣體分子一般狀況下是不導電的。在閃光之前，需要先在燈管上加以觸發電壓，將氣體分子離子化（ionize）成導電狀態，迴路接通，才能讓儲存在電容裡的能量一次釋放。某些很古早的閃光燈上，觸發離子化的設計是使用將近兩百多伏特的電壓，在觸發的同時，不幸地，也會傳到熱靴上。古早的機械相機沒有什麼影響，但對於現代精密的電子數位相機，可能一閃就會把電路板給燒壞了。這個網站條列了許多各地回報的老閃光燈的觸發電壓，大部分都還是在十伏特左右，但也有一些是在兩百多伏左右。依照 ISO 10330，1992 年的標準，觸發電壓，包括閃光燈上的，跟相機上所能承受的，都應該在 24 伏特以下。個人的 Pentax 據說可承受到 30 V，之前用了 6 V 左右的 Sunpak 433D、Panasonic PE-20S 也都沒有問題。但文章中也提到，Canon 因為某種不明原因，相機所能承受的範圍只有 6 伏（不知最近幾年的新型號有沒有改進），就得格外小心了。
理論上買新一點的型號，就比較不會有這類相容性的問題，當然買原廠的更是不用花腦筋。但理由的話之前提過了，我還是會在 ebay 上撿便宜貨的。如果是用離閃遙控器，閃光燈跟相機分離的話，也算是保護相機的一種方法。雖然買到高壓電閃光燈的機會不大，但是下手之前還是小心點，確認一下，以免採到地雷。
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閃光燈氙氣燈管中的氣體分子一般狀況下是不導電的。在閃光之前，需要先在燈管上加以觸發電壓，將氣體分子離子化（ionize）成導電狀態，迴路接通，才能讓儲存在電容裡的能量一次釋放。某些很古早的閃光燈上，觸發離子化的設計是使用將近兩百多伏特的電壓，在觸發的同時，不幸地，也會傳到熱靴上。古早的機械相機沒有什麼影響，但對於現代精密的電子數位相機，可能一閃就會把電路板給燒壞了。這個網站條列了許多各地回報的老閃光燈的觸發電壓，大部分都還是在十伏特左右，但也有一些是在兩百多伏左右。依照 ISO 10330，1992 年的標準，觸發電壓，包括閃光燈上的，跟相機上所能承受的，都應該在 24 伏特以下。個人的 Pentax 據說可承受到 30 V，之前用了 6 V 左右的 Sunpak 433D、Panasonic PE-20S 也都沒有問題。但文章中也提到，Canon 因為某種不明原因，相機所能承受的範圍只有 6 伏（不知最近幾年的新型號有沒有改進），就得格外小心了。
理論上買新一點的型號，就比較不會有這類相容性的問題，當然買原廠的更是不用花腦筋。但理由的話之前提過了，我還是會在 ebay 上撿便宜貨的。如果是用離閃遙控器，閃光燈跟相機分離的話，也算是保護相機的一種方法。雖然買到高壓電閃光燈的機會不大，但是下手之前還是小心點，確認一下，以免採到地雷。
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2009年3月25日 星期三
光的質感 - 面積篇
光的軟硬（softness），用口語的說法，就是光線柔和不柔和。但是說「柔和」，似乎有暗示光線不是很強很刺眼的意思。也許用軟硬來形容，有點奇怪但也比較清楚一點。
其實光的質感，跟閃光燈的刺眼強度並沒有關係。我們可以降低閃光出力，或透過光圈的控制，但這些只有控制光的強度和曝光值，並沒有改變光的質感。
眼睛對光線軟硬的判斷，是從影子開始的。以自然光來說，大晴天的太陽便是個硬光光源，照出來的影子輪廓清晰，地上的影子和直接照到光的地方對比也大，亮暗分明。而陰天的時候，則是標準的軟光光源，太陽光穿過整個天空的雲層漫射，光線從四面八方照來，地上幾乎不見任何陰影。簡單來說，當影子輪廓越清晰，明暗越分明，那我們就稱之為「硬」，反之則稱之為「軟」。
比較詳細一點地來看，在點光源的情況下，每一道直行的光線從光源點擴散出去，互不交叉，光質最硬。太陽光是個特例，因為距離我們太遠了，照射到地球上的一小部分都可以看成平行光，自然是沒有交叉。我們可以想像地上的每個點，都有一道，也只有一道光束對應照下來。當這道光線被物體擋住，這地上的點就變成了完全的黑暗，反之則是明亮依舊。這樣子影子的調性就只有「全亮」跟「全暗」兩種，界線也依照物體的輪廓投影，十分清楚，也就稱之為「硬光」。（這裡忽略了邊緣的繞射，不在討論範圍內。）
當然理論中的「點光源」在現實中並不常見。不管是燈泡或是閃光燈，都還是有一定的大小。這時我們可以把這個光源上面的每個點都看成是一個點光源。如左圖，除了物體正下方光線還是全被擋住外，邊緣的已經可以有因為光源延伸所產生的灰色地帶，這裡頭的灰階色調也從全黑漸層到全亮。
如果把光源面積再加大，讓物體下方的地面多少都有光線照到，幾近消除了黑影的部份，也就是所謂的「軟光」了。所以當光源面積越大，光質便越軟。這個軟硬不容易量化（也許可以用影子的灰階範圍來定義？），軟硬光也各有用途，不一定越軟就越好，就端看各個攝影師的掌控和偏好了。
而所謂面積大小，也不一定是絕對。如果我們把同樣大小的光源移離開物體遠一點，影子黑影的部份會變多，光質變得偏硬了一點。我想這裡用「視面積」，也就是從物體的角度看光源所涵蓋的範圍，跟「實際面積」做個區別，可能會比較清楚。太陽直徑約為 138 萬公里，卻是最硬的點光源，就是因為實在是太遠了，看起來幾乎成了一個點。
所以把光源擺近，強度變強（縮光圈），光質其實是變軟的，因為「視面積」變大了。但是閃光燈靠近直打，卻往往是照片的致命傷。這原因包括之前提到的，越靠近光源，強度隨距離遞減的效果越強，造成曝光不均勻；另外雖然靠近，但「視面積」也還是不夠大，光線還是偏硬。最常見的解決方式便是跳燈。
跳燈是將閃光燈，擺頭或離閃控制，往天花板、牆壁或反光板打，製造二次光源。當光線照到牆壁時，因為表面不是完全的光滑平整，光線以漫反射（diffuse reflection）的方式向四面八方反射，反倒形成類似一個個的點光源。這時光源大小也從原本大概幾公分寬的閃光燈出口，變成牆壁或天花板上，公尺見方的面積，自然質感變軟了許多。這個二次光源的強度，則看牆壁的反射率有多少了，大都比直打少了兩格（1/4, 25%）。這時候如果把閃光燈的對應焦距調到廣角，或用擴散片，或是離牆壁越遠，那閃光燈打出來的光線擴散越廣，照到牆壁的面積也就越大，反射出來的光也就越軟調。
如果說跳燈屬於「反射式」軟光法，那另一種就是「穿透式」軟光法了。特別是室外的環境下，沒有牆壁可供反射，就多是用穿透式的工具來調整光源的質感了。像是掛在相機上的內閃柔光罩，便是讓小小面積的內閃打在白色布幕上，光線穿透到另一面，變成十多公分見方的二次光源。
另一種常見的碗公柔光罩則是反射、穿透兼備，軟硬兼施。假設碗公擺正往正上方打，碗公開口其實是向天花板做跳燈，這部分加上碗蓋感覺作用不大，最終的質感還是決定在天花板上反射面積的大小。碗蓋的作用主要是把一半的光線反射到碗公的側邊，加上原本直接從閃光燈打到側邊的部份，利用形狀凹凸將光線往水平的方向散出。這個部分的光線其實是比正上方的跳燈硬的（視面積小），一方面用平射出來的硬光帶出物體的形狀輪廓，一方面用頭頂上的（跳燈）軟光降低陰影對比，取得平衡。這裡用圖說明各種直射、反射光線的可能。如果我們把碗公朝前，往主角的方向打，則兩者角色互換：碗蓋的穿透光變成了圓形的二次光源，雖然不比天花板，至少比閃光燈開口面積大；而從側面出來的光變成照到了周遭環境，成了跳燈的作用。
簡單介紹了質感軟硬的意義，和幾個運用的方法，最後總是要來句精簡版：「越靠近光源，『視面積』越大，質感也越軟。」多多利用周遭環境，製造出各種不同質感的光線，混合運用，正是閃光燈有趣的地方。
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其實光的質感，跟閃光燈的刺眼強度並沒有關係。我們可以降低閃光出力，或透過光圈的控制，但這些只有控制光的強度和曝光值，並沒有改變光的質感。
眼睛對光線軟硬的判斷，是從影子開始的。以自然光來說，大晴天的太陽便是個硬光光源，照出來的影子輪廓清晰，地上的影子和直接照到光的地方對比也大，亮暗分明。而陰天的時候，則是標準的軟光光源，太陽光穿過整個天空的雲層漫射，光線從四面八方照來，地上幾乎不見任何陰影。簡單來說，當影子輪廓越清晰，明暗越分明，那我們就稱之為「硬」，反之則稱之為「軟」。
比較詳細一點地來看，在點光源的情況下，每一道直行的光線從光源點擴散出去，互不交叉，光質最硬。太陽光是個特例，因為距離我們太遠了，照射到地球上的一小部分都可以看成平行光，自然是沒有交叉。我們可以想像地上的每個點，都有一道，也只有一道光束對應照下來。當這道光線被物體擋住，這地上的點就變成了完全的黑暗，反之則是明亮依舊。這樣子影子的調性就只有「全亮」跟「全暗」兩種，界線也依照物體的輪廓投影，十分清楚，也就稱之為「硬光」。（這裡忽略了邊緣的繞射，不在討論範圍內。）
當然理論中的「點光源」在現實中並不常見。不管是燈泡或是閃光燈，都還是有一定的大小。這時我們可以把這個光源上面的每個點都看成是一個點光源。如左圖，除了物體正下方光線還是全被擋住外，邊緣的已經可以有因為光源延伸所產生的灰色地帶，這裡頭的灰階色調也從全黑漸層到全亮。如果把光源面積再加大，讓物體下方的地面多少都有光線照到，幾近消除了黑影的部份，也就是所謂的「軟光」了。所以當光源面積越大，光質便越軟。這個軟硬不容易量化（也許可以用影子的灰階範圍來定義？），軟硬光也各有用途，不一定越軟就越好，就端看各個攝影師的掌控和偏好了。
而所謂面積大小，也不一定是絕對。如果我們把同樣大小的光源移離開物體遠一點，影子黑影的部份會變多，光質變得偏硬了一點。我想這裡用「視面積」，也就是從物體的角度看光源所涵蓋的範圍，跟「實際面積」做個區別，可能會比較清楚。太陽直徑約為 138 萬公里，卻是最硬的點光源，就是因為實在是太遠了，看起來幾乎成了一個點。
所以把光源擺近，強度變強（縮光圈），光質其實是變軟的，因為「視面積」變大了。但是閃光燈靠近直打，卻往往是照片的致命傷。這原因包括之前提到的，越靠近光源，強度隨距離遞減的效果越強，造成曝光不均勻；另外雖然靠近，但「視面積」也還是不夠大，光線還是偏硬。最常見的解決方式便是跳燈。
跳燈是將閃光燈，擺頭或離閃控制，往天花板、牆壁或反光板打，製造二次光源。當光線照到牆壁時，因為表面不是完全的光滑平整，光線以漫反射（diffuse reflection）的方式向四面八方反射，反倒形成類似一個個的點光源。這時光源大小也從原本大概幾公分寬的閃光燈出口，變成牆壁或天花板上，公尺見方的面積，自然質感變軟了許多。這個二次光源的強度，則看牆壁的反射率有多少了，大都比直打少了兩格（1/4, 25%）。這時候如果把閃光燈的對應焦距調到廣角，或用擴散片，或是離牆壁越遠，那閃光燈打出來的光線擴散越廣，照到牆壁的面積也就越大，反射出來的光也就越軟調。
如果說跳燈屬於「反射式」軟光法，那另一種就是「穿透式」軟光法了。特別是室外的環境下，沒有牆壁可供反射，就多是用穿透式的工具來調整光源的質感了。像是掛在相機上的內閃柔光罩，便是讓小小面積的內閃打在白色布幕上，光線穿透到另一面，變成十多公分見方的二次光源。
另一種常見的碗公柔光罩則是反射、穿透兼備，軟硬兼施。假設碗公擺正往正上方打，碗公開口其實是向天花板做跳燈，這部分加上碗蓋感覺作用不大，最終的質感還是決定在天花板上反射面積的大小。碗蓋的作用主要是把一半的光線反射到碗公的側邊，加上原本直接從閃光燈打到側邊的部份，利用形狀凹凸將光線往水平的方向散出。這個部分的光線其實是比正上方的跳燈硬的（視面積小），一方面用平射出來的硬光帶出物體的形狀輪廓，一方面用頭頂上的（跳燈）軟光降低陰影對比，取得平衡。這裡用圖說明各種直射、反射光線的可能。如果我們把碗公朝前，往主角的方向打，則兩者角色互換：碗蓋的穿透光變成了圓形的二次光源，雖然不比天花板，至少比閃光燈開口面積大；而從側面出來的光變成照到了周遭環境，成了跳燈的作用。
簡單介紹了質感軟硬的意義，和幾個運用的方法，最後總是要來句精簡版：「越靠近光源，『視面積』越大，質感也越軟。」多多利用周遭環境，製造出各種不同質感的光線，混合運用，正是閃光燈有趣的地方。
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2009年3月13日 星期五
光的強度 - 距離篇
之前大概從閃光燈上設定模式的角度聊了一點閃光燈的出力控制，提到說閃光燈的出力可以用光圈大小來表示。這裡我們再加進距離的考量。一句話講完：越靠近閃光燈越亮。
先介紹一下一般用來描述閃光燈出力的單位，GN 值。GN 是 Guide Number 「指導數」的簡寫，顧名思義，不是個真正的物理量，只是參考用的。事實上，大多也只有在挑選閃光燈的時候才比較會看 GN 值。一般拍照的時候，大概很少人真的會詳細計算吧。GN 值背後的概念倒是非常地有用。
離光源越近越亮，越遠越暗，這其實是很直覺的東西。如果我們把閃光燈想像成一點光源，光線向前發射擴散出去成圓形，走過的路徑則形成一個圓錐般的形狀。有些閃光燈可以配合鏡頭焦距，調整圓錐的擴散角度。當使用廣角鏡時，閃光燈裝上擴散片把光線散得更開，照出來也才不會產生暗角。反之，則將閃光角度縮小，節省不必要的浪費。
光的發散，距離越遠，擴散的面積則越大，單位面積受光的強度也就越小，人物分到的光量也就越少。配合之前的概念：光的強度越亮，便縮小光圈，或者說以小光圈來表示；光的強度越弱，則以大光圈來捕捉。
有了這個概念，GN 值就很簡單了。我的 Sunpak 433 後面有個計算尺，很古早的設計，用來認識 GN，倒是一目了然。最上面是 ISO 100，第二行是各個光圈值，畫一條直線下來對應著各個距離（單位英呎）。再下來一行則是出力，Full、1/2 到 1/16，目前設定在 Full。節錄幾組數字如下：
也就是說，當底片為 ISO 100，閃光燈距離人物 60 英呎的時候，我們用 F2 可以得到正確的曝光值。有沒有發現，每一組光圈距離的配對相乘，都是一樣的 120（最後一個 7.5 被四捨五入）。這個數字也就是所謂的 GN＝120，也代表了這支閃光燈在 Full 的出力。如果把出力撥到 1/2，計算尺的距離數字右移了一個位置，則會得到下面的配對：
出力少了一格（光量 1/2，同樣距離 60 英呎，F2 變成 F1.4），GN 值變成 84 （120/1.4）。
如果用了離閃，這個距離是指從閃光燈到人物，也就是光線從光源到目標的距離，而不一定是人物到相機的距離。另一點要注意的是，GN＝120 是在 ISO 100、距離單位是英呎的時候乘出來的。所以當在討論 GN 值的時候，這兩個單位要說清楚，最好還要加上對應的鏡頭焦距，也就是閃光燈光線的擴散角度。比較正確的寫法是 GN = 120 (ft, ISO 100 at 50mm)，每個考量都有標示清楚，才不會有雞同鴨講的狀況。
總之，GN 代表閃光燈的出力，用光圈和距離的乘積來表示。除了簡單的定義外，我們也稍微延伸一下，看看在實際的應用上。回到 Full 的標示，把英呎換成公尺來看比較習慣：
如果閃光燈距離人物 2.3 公尺的距離，用了 F16 拍下照片，得到適當的曝光。那他背後 2 公尺外的背景（離閃光燈約 4.5 公尺）就暗了有兩格之多（F16 比 F8）。但把閃光燈擺遠一點，到人物距離有 9 公尺，那他背後同樣約 2 公尺外的背景，則只暗了不到一格。也就是說，當閃光燈距離人物越近，則光強度隨距離遞減的效果越強。反之閃光燈距離人物越遠，則縱向曝光越均勻。所以我們想特寫人物的話，可以把閃光燈擺近一點，壓黑背景。這也是常說的「壓光」的意思，因為閃光燈打不到那麼遠的背景。如果想要把室內周遭景物一起用閃光燈照起來，那把閃光燈往後移，甚至擺到相機後方，則人物和背景較容易得到均勻的曝光。最後做個實驗，不要真的光說不練：
這三張閃光燈從正左手邊打來，自上至下，移動閃光燈的距離，從近到遠。曝光都以左邊的吹小號的小精靈為準，光圈分別是 F13、F5.6、F2.8。可以很明顯的看出來右邊吹低音號的小精靈曝光的差異。強度隨距離遞減的效果越來越弱，到最後一張，兩隻小精靈的曝光已相差不多。如果讓兩隻小精靈都均勻地曝光，那閃光燈要擺遠一點。如果只要強調一隻小精靈，或營造出另一位是背後黑手的感覺，那閃光燈擺靠近主角，讓兩個的光影差距加大。
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先介紹一下一般用來描述閃光燈出力的單位，GN 值。GN 是 Guide Number 「指導數」的簡寫，顧名思義，不是個真正的物理量，只是參考用的。事實上，大多也只有在挑選閃光燈的時候才比較會看 GN 值。一般拍照的時候，大概很少人真的會詳細計算吧。GN 值背後的概念倒是非常地有用。
離光源越近越亮，越遠越暗，這其實是很直覺的東西。如果我們把閃光燈想像成一點光源，光線向前發射擴散出去成圓形，走過的路徑則形成一個圓錐般的形狀。有些閃光燈可以配合鏡頭焦距，調整圓錐的擴散角度。當使用廣角鏡時，閃光燈裝上擴散片把光線散得更開，照出來也才不會產生暗角。反之，則將閃光角度縮小，節省不必要的浪費。光的發散，距離越遠，擴散的面積則越大，單位面積受光的強度也就越小，人物分到的光量也就越少。配合之前的概念：光的強度越亮，便縮小光圈，或者說以小光圈來表示；光的強度越弱，則以大光圈來捕捉。
有了這個概念，GN 值就很簡單了。我的 Sunpak 433 後面有個計算尺，很古早的設計，用來認識 GN，倒是一目了然。最上面是 ISO 100，第二行是各個光圈值，畫一條直線下來對應著各個距離（單位英呎）。再下來一行則是出力，Full、1/2 到 1/16，目前設定在 Full。節錄幾組數字如下：
| F | 2 | 4 | 8 | 16 |
| feet | 60 | 30 | 15 | 8(7.5) |
也就是說，當底片為 ISO 100，閃光燈距離人物 60 英呎的時候，我們用 F2 可以得到正確的曝光值。有沒有發現，每一組光圈距離的配對相乘，都是一樣的 120（最後一個 7.5 被四捨五入）。這個數字也就是所謂的 GN＝120，也代表了這支閃光燈在 Full 的出力。如果把出力撥到 1/2，計算尺的距離數字右移了一個位置，則會得到下面的配對：
| F | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 11 |
| feet | 60 | 30 | 15 | 8 |
出力少了一格（光量 1/2，同樣距離 60 英呎，F2 變成 F1.4），GN 值變成 84 （120/1.4）。
如果用了離閃，這個距離是指從閃光燈到人物，也就是光線從光源到目標的距離，而不一定是人物到相機的距離。另一點要注意的是，GN＝120 是在 ISO 100、距離單位是英呎的時候乘出來的。所以當在討論 GN 值的時候，這兩個單位要說清楚，最好還要加上對應的鏡頭焦距，也就是閃光燈光線的擴散角度。比較正確的寫法是 GN = 120 (ft, ISO 100 at 50mm)，每個考量都有標示清楚，才不會有雞同鴨講的狀況。
總之，GN 代表閃光燈的出力，用光圈和距離的乘積來表示。除了簡單的定義外，我們也稍微延伸一下，看看在實際的應用上。回到 Full 的標示，把英呎換成公尺來看比較習慣：
| F | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 16 |
| m | 18 | 13 | 9 | 6.5 | 4.5 | 3.4 | 2.3 |
如果閃光燈距離人物 2.3 公尺的距離，用了 F16 拍下照片，得到適當的曝光。那他背後 2 公尺外的背景（離閃光燈約 4.5 公尺）就暗了有兩格之多（F16 比 F8）。但把閃光燈擺遠一點，到人物距離有 9 公尺，那他背後同樣約 2 公尺外的背景，則只暗了不到一格。也就是說，當閃光燈距離人物越近，則光強度隨距離遞減的效果越強。反之閃光燈距離人物越遠，則縱向曝光越均勻。所以我們想特寫人物的話，可以把閃光燈擺近一點，壓黑背景。這也是常說的「壓光」的意思，因為閃光燈打不到那麼遠的背景。如果想要把室內周遭景物一起用閃光燈照起來，那把閃光燈往後移，甚至擺到相機後方，則人物和背景較容易得到均勻的曝光。最後做個實驗，不要真的光說不練：
這三張閃光燈從正左手邊打來，自上至下，移動閃光燈的距離，從近到遠。曝光都以左邊的吹小號的小精靈為準，光圈分別是 F13、F5.6、F2.8。可以很明顯的看出來右邊吹低音號的小精靈曝光的差異。強度隨距離遞減的效果越來越弱，到最後一張，兩隻小精靈的曝光已相差不多。如果讓兩隻小精靈都均勻地曝光，那閃光燈要擺遠一點。如果只要強調一隻小精靈，或營造出另一位是背後黑手的感覺，那閃光燈擺靠近主角，讓兩個的光影差距加大。
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2009年3月8日 星期日
閃光燈 - 快門篇
閃光燈的曝光值，基本上是以光圈作為測量單位。我們可以決定好景深光圈後，調整閃光出力配合；更多的情況是，閃燈架好了懶得去調整，而直接撥撥相機轉盤，改變光圈，以得到適當的曝光。光圈只負責閃光的部份，但考慮到照片整體的曝光，或者說均衡，快門仍然是很重要的角色。
大多數人不喜歡用閃光燈的原因，不外是光質太硬（hard light），照出來一片死白。關於光質的部份，是很大的一個題目，可能三五篇都講不完。但還有一個比較不常提起的原因，就是整張照片只有主角被閃光，其他一片黑暗。最常出現的情況便是拍黃昏的時候，背對著夕陽美景，不開閃光燈只有翩翩剪影；開了閃光，後面一片黑暗，比黑影到此一遊還要失敗。
這時候就需要「慢速同步（slow sync）」，有的相機也稱作「夜間人像」模式。相機會拉長快門曝光時間，讓背景的光線繼續進來，取得景物適當的曝光。這一方面是因為閃光的曝光量已經在那最初的 1/1000 秒就已完成，而現場光源微弱，主角因為延長快門而造成的曝光量還是很小，可以忽略；另一方面，閃光燈的範圍有限（單位面積的強度隨著距離的平方遞減），幾乎不會照射到背景。這時候的曝光值的計算變成兩個：第一是閃光燈出力和光圈大小，決定主角人物的曝光；第二是用同樣的光圈，忽略閃光燈，純粹計算背景曝光該用的快門值。也可以說是一次將兩種曝光，閃光燈的部份和現場光的部份，同時拍在同一張照片中。
當然我們不一定要等到夕陽時分才可以用慢速同步的概念。左圖的使用無線觸發器，閃光燈位在相機正後方，1/4 出力，往天花板打跳燈。打跳燈其實是在天花板製造一個面積更大的光源，這時候我們可以說光線是從相機的後上方下來，順光的方向。這張我用的光圈 F4，快門 1/125，後方的走廊則完全沒受到客廳閃光燈的照顧，一片漆黑。
我接著改用直的構圖去除掉垃圾桶，保持簡單的畫面。因為用的是離閃，現場光線並沒有因為我們轉動相機而改變。同樣用 F4，但是把快門延長到 1/10 秒。很明顯地，記錄下了走廊後端的自然光。整體的空間感增加了，人物跟背景的反差變小，視覺上不會顯得突兀，看起來也比較自然。更重要的是，頭髮不會跟背景同樣一團黑，人物的輪廓很清楚地表現出來。
你可以稱它為補光，或是壓光，不過我比較喜歡稱他做「平衡現場光（balancing ambient）」。不管你是室內或室外，黃昏或正午，重點是在「平衡」兩個字。這時我們可以調整：
一：改變快門，調整走廊盡頭的亮度。
二：改變閃光燈出力，調整人物的亮度。
三：改變光圈或是 ISO，則會影響整體的曝光。
就這張照片來說，我會想要人物再亮一點，背景再暗一點。那我可以加大光圈半格，使整張都調亮半格，但把快門加快一格，則背景變得比原來變暗半格，跟主角人物的差距也加大。這裡我們雖然是以閃光燈為主要光源，用現場光來補強，但是反過來用閃光燈來當輔助也是可以。現場、閃光，誰亮誰暗，相差多少，就是看每個人創意的表現了。
眼尖的人可能發現，小朋友的衣服顏色稍微有點變化，沒有第一張那麼潔白。仔細看的話，也可以發現一點殘影（如果跑來跑去就會變成這樣）。這是因為主角在延長的 1/10 秒時也同樣依現場光源在底片上曝光。現場光的顏色不一定跟閃光燈的白光相同，造成曝得越久，變色越多的情況。不過這又是另一篇了。
最後感謝 Claire 座位指導跟 Craig 麻豆配合。
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大多數人不喜歡用閃光燈的原因，不外是光質太硬（hard light），照出來一片死白。關於光質的部份，是很大的一個題目，可能三五篇都講不完。但還有一個比較不常提起的原因，就是整張照片只有主角被閃光，其他一片黑暗。最常出現的情況便是拍黃昏的時候，背對著夕陽美景，不開閃光燈只有翩翩剪影；開了閃光，後面一片黑暗，比黑影到此一遊還要失敗。
這時候就需要「慢速同步（slow sync）」，有的相機也稱作「夜間人像」模式。相機會拉長快門曝光時間，讓背景的光線繼續進來，取得景物適當的曝光。這一方面是因為閃光的曝光量已經在那最初的 1/1000 秒就已完成，而現場光源微弱，主角因為延長快門而造成的曝光量還是很小，可以忽略；另一方面，閃光燈的範圍有限（單位面積的強度隨著距離的平方遞減），幾乎不會照射到背景。這時候的曝光值的計算變成兩個：第一是閃光燈出力和光圈大小，決定主角人物的曝光；第二是用同樣的光圈，忽略閃光燈，純粹計算背景曝光該用的快門值。也可以說是一次將兩種曝光，閃光燈的部份和現場光的部份，同時拍在同一張照片中。
當然我們不一定要等到夕陽時分才可以用慢速同步的概念。左圖的使用無線觸發器，閃光燈位在相機正後方，1/4 出力，往天花板打跳燈。打跳燈其實是在天花板製造一個面積更大的光源，這時候我們可以說光線是從相機的後上方下來，順光的方向。這張我用的光圈 F4，快門 1/125，後方的走廊則完全沒受到客廳閃光燈的照顧，一片漆黑。
我接著改用直的構圖去除掉垃圾桶，保持簡單的畫面。因為用的是離閃，現場光線並沒有因為我們轉動相機而改變。同樣用 F4，但是把快門延長到 1/10 秒。很明顯地，記錄下了走廊後端的自然光。整體的空間感增加了，人物跟背景的反差變小，視覺上不會顯得突兀，看起來也比較自然。更重要的是，頭髮不會跟背景同樣一團黑，人物的輪廓很清楚地表現出來。你可以稱它為補光，或是壓光，不過我比較喜歡稱他做「平衡現場光（balancing ambient）」。不管你是室內或室外，黃昏或正午，重點是在「平衡」兩個字。這時我們可以調整：
一：改變快門，調整走廊盡頭的亮度。
二：改變閃光燈出力，調整人物的亮度。
三：改變光圈或是 ISO，則會影響整體的曝光。
就這張照片來說，我會想要人物再亮一點，背景再暗一點。那我可以加大光圈半格，使整張都調亮半格，但把快門加快一格，則背景變得比原來變暗半格，跟主角人物的差距也加大。這裡我們雖然是以閃光燈為主要光源，用現場光來補強，但是反過來用閃光燈來當輔助也是可以。現場、閃光，誰亮誰暗，相差多少，就是看每個人創意的表現了。
眼尖的人可能發現，小朋友的衣服顏色稍微有點變化，沒有第一張那麼潔白。仔細看的話，也可以發現一點殘影（如果跑來跑去就會變成這樣）。這是因為主角在延長的 1/10 秒時也同樣依現場光源在底片上曝光。現場光的顏色不一定跟閃光燈的白光相同，造成曝得越久，變色越多的情況。不過這又是另一篇了。
最後感謝 Claire 座位指導跟 Craig 麻豆配合。
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2009年3月6日 星期五
閃光燈 - 設定篇
上一篇提到了閃光燈的曝光值只跟光圈有關：光圈越大，曝光越多，廢話。但其實也就是這簡單。
如果閃光燈上有手動控制的，通常都是以 full、1/2、1/4 的等比級數遞減。也就是從閃光燈的最大出力算起，光量減半，一次減 1 EV。如果要得到相同的曝光量，光圈小就出力大，出力小就光圈大來捕捉足夠的光量，對應 full、1/2、1/4 出力的光圈大小就是 F# 遞減 1.4 倍：例如 5.6、4、2.8。當然調整光圈控制景深，端看構圖的需要。現在數位時代，除了光圈之外，我們也可以調整 ISO 感光度來達到同樣的曝光效果。一次以 1 EV 的間隔遞增，100、200、400。
如果閃光燈上有自動模式的話，後面會標示著一組 ISO 和光圈的對應值。以 PE-20 為例，後面標示著：
發現 ISO 每增一格，光圈便減一格，對應的光量是固定的，也就是此閃光燈的最大出力。閃光燈前方會有個測光器，在自動模式下，內部的線路會假設你的相機是設定在他所給的值。當他測到足夠的反射光量（也就是在 ISO 100、F4 應該有的曝光值）時，便會關閉電路停止閃光出力，也就可以得到正確的曝光。這裡有閃光強度跟閃光持續時間的測量圖，當測光器關閉電路時，光的強度也像被切斷一般，馬上歸零。
在自動模式中，通常都是照著閃光燈所給的設定，ISO 100、F4，得到自動且正確的測光。如果想要增亮一格，可把光圈設在 F2.8（ISO 100），以捕捉更多的光線。反之光圈設在 5.6，則等於減一格自動測光。雖然像是 PE-20S 這類的閃光燈上不能加減曝光值，但我們可以從光圈的設定，得到同樣的效果。
這種自動測光，測的是物體的反射光，射進測光器的光量，所以你把閃光燈擺頭並不會影響，閃光燈仍會依據正前方的測光器測到的（反射光）量，調整出力。但這並不是真正進入相機鏡頭裡的光（即所謂的 TTL，through the lens），而是一個假定的值，而且大多時候相機就只能在一固定的設定。在像多閃燈的複雜光源環境下，往往因為測光器接收到別的閃燈光而判斷錯誤。無聊的時候可以用手或黑布膠帶把測光器遮住，每次擊發都會是最大出力，因為他「總覺得」太暗了。
測光器還有另一個功能，感應觸發模式（slave mode）。當測光器接受到別的閃燈所發出的閃光時，便會擊發，成了多閃燈的拍攝方式，算是最早的無線控制方式。我也用過一個同樣道理，獨立的感光觸發熱靴（照片中閃光燈底下有透明半圓形的小座子），用小小 DC 上的內建閃光，觸發外閃。樣子有點好笑，效果還算不錯，算是我數位閃光攝影的第一步。
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如果閃光燈上有手動控制的，通常都是以 full、1/2、1/4 的等比級數遞減。也就是從閃光燈的最大出力算起，光量減半，一次減 1 EV。如果要得到相同的曝光量，光圈小就出力大，出力小就光圈大來捕捉足夠的光量，對應 full、1/2、1/4 出力的光圈大小就是 F# 遞減 1.4 倍：例如 5.6、4、2.8。當然調整光圈控制景深，端看構圖的需要。現在數位時代，除了光圈之外，我們也可以調整 ISO 感光度來達到同樣的曝光效果。一次以 1 EV 的間隔遞增，100、200、400。
如果閃光燈上有自動模式的話，後面會標示著一組 ISO 和光圈的對應值。以 PE-20 為例，後面標示著：
| ISO | 100 | 200 | 400 |
| F | 4 | 5.6 | 8 |
發現 ISO 每增一格，光圈便減一格，對應的光量是固定的，也就是此閃光燈的最大出力。閃光燈前方會有個測光器，在自動模式下，內部的線路會假設你的相機是設定在他所給的值。當他測到足夠的反射光量（也就是在 ISO 100、F4 應該有的曝光值）時，便會關閉電路停止閃光出力，也就可以得到正確的曝光。這裡有閃光強度跟閃光持續時間的測量圖，當測光器關閉電路時，光的強度也像被切斷一般，馬上歸零。
在自動模式中，通常都是照著閃光燈所給的設定，ISO 100、F4，得到自動且正確的測光。如果想要增亮一格，可把光圈設在 F2.8（ISO 100），以捕捉更多的光線。反之光圈設在 5.6，則等於減一格自動測光。雖然像是 PE-20S 這類的閃光燈上不能加減曝光值，但我們可以從光圈的設定，得到同樣的效果。
這種自動測光，測的是物體的反射光，射進測光器的光量，所以你把閃光燈擺頭並不會影響，閃光燈仍會依據正前方的測光器測到的（反射光）量，調整出力。但這並不是真正進入相機鏡頭裡的光（即所謂的 TTL，through the lens），而是一個假定的值，而且大多時候相機就只能在一固定的設定。在像多閃燈的複雜光源環境下，往往因為測光器接收到別的閃燈光而判斷錯誤。無聊的時候可以用手或黑布膠帶把測光器遮住，每次擊發都會是最大出力，因為他「總覺得」太暗了。
測光器還有另一個功能，感應觸發模式（slave mode）。當測光器接受到別的閃燈所發出的閃光時，便會擊發，成了多閃燈的拍攝方式，算是最早的無線控制方式。我也用過一個同樣道理，獨立的感光觸發熱靴（照片中閃光燈底下有透明半圓形的小座子），用小小 DC 上的內建閃光，觸發外閃。樣子有點好笑，效果還算不錯，算是我數位閃光攝影的第一步。read more...
閃光燈 - 瞬間篇
我一開始接觸閃光的時候，最大的疑問就是，為什麼都只有講光圈大小來表示閃光燈的曝光？難道不用考慮快門時間長短嗎？有些棚內攝影甚至整張照片曝光的資訊就是個光圈而已。後來才知道，也是一開始入門閃光燈最重要的觀念，不是怎麼計算曝光量，而是「閃光一瞬間」。這講起來好像是廢話，閃光燈本來就有凝結瞬間動作的效果。不過時間長短快慢，都是比例下的結果，下面我們要從相機的動作來看。
首先得定義什麼是「一瞬間」。閃光燈基本上是由氙氣燈管和高壓電容連結組成。觸發以後，一方面將氙氣離子化（ionize），使之從惰性氣體分子，變成可導電的離子狀態；一方面將燈管和電容的線路接通，讓儲存在電容中的能量一次釋放。閃光是從燈管導電時氙氣原子內部的電子躍遷產生，但這個躍遷的時間極短（nano-second，<1/1000000 等級），所以閃光燈發光的時間主要取決於電容放電線路的設計，一般在 0.4 到 2 ms 之間，也就是 1/2500 - 1/500 秒。這個「一瞬間」稱之為閃光持續時間（flash duration）。有人在實驗室裡實際測試了 Canon 580Ex 的時間，全力放送時約 1/1000 秒，降低出力最快可到 1/35000 秒。
知道了閃光燈所花的時間，也要考慮相機的時間。之前提到，相機上時間的機械單位是「同步速度」，也就是快門開關所花的時間，通常在 1/200 秒左右。同步速度同時也是底片可以一整張同時曝光完成的最短設定。用 1/250 秒同步速度的例子，如果在 1/1000 秒的設定下閃光，只有 1/4 張底片在閃光燈發光的那時候暴露在外，照出來便是一條有曝，其餘皆暗。這裡有實驗結果（圖），實際上比理論的1/4大塊得多，而且各個快門值還不太成比例。但只有在比同步速度長的快門設定下，整張底片才會得到完整的閃光曝光（這裡指的是傳統機械式幕簾快門，如果是電子快門，則不受此限制）。
有的相機如 K10D，當快門設定快過同步速度時，機身便關閉閃光功能，不再觸發。也有比較高階的閃燈，會以 1/1000 秒的間隔，連閃四次，把四個長條型的曝光範圍都照亮，稱作高速同步（high speed sync）或焦平面閃光（Focal Plane Flash）。但一般來說，同步速度可以稱作是相機機身可以使用閃光燈的極限。即便是支援高速同步的閃光燈，當以 1/1000 連閃四次，每次也只能是 1/4 的出力，持續時間縮短至 1/4000，還是比曝光的時間快。
至於觸發的時機點，正常設定下，閃光燈是跟快門前簾同步。以 1/60 秒（4 個 1/250）為例：按下快門，前簾開啟，等過了第一個 1/250，底片完全暴露時，閃光觸發。等再過了 3 個 1/250，後簾啟動關閉。而設定為後簾同步時，閃光燈則是在等完四個 1/250 後，後簾啟動前才觸發。
所以假設沒有其他的光源，不管你快門設 1/250 秒還是 250 秒，照到的都是閃光那 1/1000 秒的效果而已。換句話說，如果我們要拍人物的光源來自閃光燈，快門便不再是考慮曝光是否正確的因素了。寫了這麼多字，能讓讀者只記得最後一句話，那我也算是功德圓滿。
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首先得定義什麼是「一瞬間」。閃光燈基本上是由氙氣燈管和高壓電容連結組成。觸發以後，一方面將氙氣離子化（ionize），使之從惰性氣體分子，變成可導電的離子狀態；一方面將燈管和電容的線路接通，讓儲存在電容中的能量一次釋放。閃光是從燈管導電時氙氣原子內部的電子躍遷產生，但這個躍遷的時間極短（nano-second，<1/1000000 等級），所以閃光燈發光的時間主要取決於電容放電線路的設計，一般在 0.4 到 2 ms 之間，也就是 1/2500 - 1/500 秒。這個「一瞬間」稱之為閃光持續時間（flash duration）。有人在實驗室裡實際測試了 Canon 580Ex 的時間，全力放送時約 1/1000 秒，降低出力最快可到 1/35000 秒。
知道了閃光燈所花的時間，也要考慮相機的時間。之前提到，相機上時間的機械單位是「同步速度」，也就是快門開關所花的時間，通常在 1/200 秒左右。同步速度同時也是底片可以一整張同時曝光完成的最短設定。用 1/250 秒同步速度的例子，如果在 1/1000 秒的設定下閃光，只有 1/4 張底片在閃光燈發光的那時候暴露在外，照出來便是一條有曝，其餘皆暗。這裡有實驗結果（圖），實際上比理論的1/4大塊得多，而且各個快門值還不太成比例。但只有在比同步速度長的快門設定下，整張底片才會得到完整的閃光曝光（這裡指的是傳統機械式幕簾快門，如果是電子快門，則不受此限制）。
有的相機如 K10D，當快門設定快過同步速度時，機身便關閉閃光功能，不再觸發。也有比較高階的閃燈，會以 1/1000 秒的間隔，連閃四次，把四個長條型的曝光範圍都照亮，稱作高速同步（high speed sync）或焦平面閃光（Focal Plane Flash）。但一般來說，同步速度可以稱作是相機機身可以使用閃光燈的極限。即便是支援高速同步的閃光燈，當以 1/1000 連閃四次，每次也只能是 1/4 的出力，持續時間縮短至 1/4000，還是比曝光的時間快。
至於觸發的時機點，正常設定下，閃光燈是跟快門前簾同步。以 1/60 秒（4 個 1/250）為例：按下快門，前簾開啟，等過了第一個 1/250，底片完全暴露時，閃光觸發。等再過了 3 個 1/250，後簾啟動關閉。而設定為後簾同步時，閃光燈則是在等完四個 1/250 後，後簾啟動前才觸發。
所以假設沒有其他的光源，不管你快門設 1/250 秒還是 250 秒，照到的都是閃光那 1/1000 秒的效果而已。換句話說，如果我們要拍人物的光源來自閃光燈，快門便不再是考慮曝光是否正確的因素了。寫了這麼多字，能讓讀者只記得最後一句話，那我也算是功德圓滿。
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2009年3月5日 星期四
快門
上一篇提到，表達光圈大小如 f/2.8 的分子 f，或是說基準，是鏡頭的焦距；快門的基準則是 1 秒。但快門除了「1 秒」這個時間上通用的標準外，我們也可以用一個屬於相機本身機械式的標準，也就是快門開關所花的時間。這個快門值也稱作同步速度（sync speed，其實是時間單位，不是「速度」）。
一般我們使用的相機，多是用焦平面快門，也稱幕簾快門，位在機身感光元件（底片、CCD、CMOS）前面，這樣不會因為換了不同的鏡頭而有所影響。以 SLR 為例，想像一下按下快門後相機的動作：
1. 反射鏡翻起，光線不再被稜鏡反射，而往底片的方向前進。觀景窗變黑。
2. 快門簾打開，暴露出底片，開始曝光。
3. 經過所設定的快門時間後，快門簾關上，曝光完成。
4. 反射鏡回到原來的位置，大功告成。
如果快門動作時間（如 1/200 秒）比實際上曝光的時間短很多（如 2 秒），那快門實際上怎麼動，其實影響不大。事實上，古早底片感光度不夠，需要長時間曝光，相機的快門不過就是個鏡頭蓋而已。但如果快門設定得跟快門動作時間一樣，快門一打開便要關上的話，實際機械動作的時間，就也要納入考慮。
假設有一快門簾由左到右打開，馬上原地向後轉，由右到左關上，那底片最右邊的部份其實完全沒有曝到光，而最左邊的部份則曝了兩趟的時間，整張從全黑到過曝，全部包辦。所以真正焦平面快門通常是由兩片幕簾組成，一片負責開，一片負責關，都以同樣速度和方向動作。當前簾由左到右打開到底的時候，底片最左邊的部份已經曝過了一趟的時間，而右邊則才剛開始。這時候後簾再同樣由左到右關上，剛好停止了左邊的曝光，而右邊則等到過了一趟的時間後，也完成曝光，整張相片也才均勻地曝光。同步速度便是指快門簾跑一趟所花的時間。現在一般 DSLR 相機的同步速度大概在 1/200-1/250 左右，我的 K10D 的同步速度是 1/180 秒（嘆）。
那如果快門設定比動作時間還要快的時候怎麼辦呢？
這時候就是得縮小曝光的面積了，也就是後簾在前簾還沒開到底的時候就開始關上。以 1/250 的同步速度為例，當前簾花了 1/500 秒走到一半的時候，後簾便啟動關上。從底片的角度來看，每個地方都只看到 1/500 秒的光，就被後簾蓋上。同理可推，1/1000 秒的就是後簾在前簾開 1/4 的時候啟動，1/8000？1/32。如果從快門的角度來看，這時候前簾後簾的距離只有全長的 1/32，長方形的開口掃過整張底片。有點類似平台式掃瞄器燈管移動的方式，一次只接收一長條型的訊息，只是相機快門的速度快得多多。
最後如果高速快門的同時，被照的物體快速移動會發生什麼情形？這張是 Jacques-Henri Lartigue 在 1912 年照的法國 GP 大賽。他使用的相機快門簾是由下往上移動的，所以下面的影像先曝了光，當曝光的長條形範圍往上移動時，賽車也往前，造成橢圓形的輪子。更神奇的是他接著平移相機追焦，結果賽車手擺正了，路人反而朝跟車輪相反的方向倒去，製造出強烈的速度感。
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一般我們使用的相機，多是用焦平面快門，也稱幕簾快門，位在機身感光元件（底片、CCD、CMOS）前面，這樣不會因為換了不同的鏡頭而有所影響。以 SLR 為例，想像一下按下快門後相機的動作：
1. 反射鏡翻起，光線不再被稜鏡反射，而往底片的方向前進。觀景窗變黑。
2. 快門簾打開，暴露出底片，開始曝光。
3. 經過所設定的快門時間後，快門簾關上，曝光完成。
4. 反射鏡回到原來的位置，大功告成。
如果快門動作時間（如 1/200 秒）比實際上曝光的時間短很多（如 2 秒），那快門實際上怎麼動，其實影響不大。事實上，古早底片感光度不夠，需要長時間曝光，相機的快門不過就是個鏡頭蓋而已。但如果快門設定得跟快門動作時間一樣，快門一打開便要關上的話，實際機械動作的時間，就也要納入考慮。
假設有一快門簾由左到右打開，馬上原地向後轉，由右到左關上，那底片最右邊的部份其實完全沒有曝到光，而最左邊的部份則曝了兩趟的時間，整張從全黑到過曝，全部包辦。所以真正焦平面快門通常是由兩片幕簾組成，一片負責開，一片負責關，都以同樣速度和方向動作。當前簾由左到右打開到底的時候，底片最左邊的部份已經曝過了一趟的時間，而右邊則才剛開始。這時候後簾再同樣由左到右關上，剛好停止了左邊的曝光，而右邊則等到過了一趟的時間後，也完成曝光，整張相片也才均勻地曝光。同步速度便是指快門簾跑一趟所花的時間。現在一般 DSLR 相機的同步速度大概在 1/200-1/250 左右，我的 K10D 的同步速度是 1/180 秒（嘆）。
那如果快門設定比動作時間還要快的時候怎麼辦呢？
這時候就是得縮小曝光的面積了，也就是後簾在前簾還沒開到底的時候就開始關上。以 1/250 的同步速度為例，當前簾花了 1/500 秒走到一半的時候，後簾便啟動關上。從底片的角度來看，每個地方都只看到 1/500 秒的光，就被後簾蓋上。同理可推，1/1000 秒的就是後簾在前簾開 1/4 的時候啟動，1/8000？1/32。如果從快門的角度來看，這時候前簾後簾的距離只有全長的 1/32，長方形的開口掃過整張底片。有點類似平台式掃瞄器燈管移動的方式，一次只接收一長條型的訊息，只是相機快門的速度快得多多。
最後如果高速快門的同時，被照的物體快速移動會發生什麼情形？這張是 Jacques-Henri Lartigue 在 1912 年照的法國 GP 大賽。他使用的相機快門簾是由下往上移動的，所以下面的影像先曝了光，當曝光的長條形範圍往上移動時，賽車也往前，造成橢圓形的輪子。更神奇的是他接著平移相機追焦，結果賽車手擺正了，路人反而朝跟車輪相反的方向倒去，製造出強烈的速度感。
Jacques-Henri Lartigue - Grand Prix de lâ A.C.F.
source: http://www.dptutorial.com/examples
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2009年3月4日 星期三
光圈
要討論閃光燈之前，不可避免的得先說說曝光，特別是光圈和快門。當然隨便 google 都可以找到一堆，多多參考。這裡就只挑個比較 geeky（宅?）的地方談起。
相機的快門從 1/10 到 1/250 秒大概是比較常用的範圍。有時候會相機上簡寫成 10、60、500，表示 1/10、1/60、1/500 秒的意思。相對的長曝光則會補上「"」單位，2"、10"、30"，則是表示整秒數。數字大小對應的時間的長短，或是說短長，這方面比較不會產生疑問。
光圈就沒有那麼幸運了。一開始接觸到光圈，最常出現的疑問便是，為什麼數字大表示光圈小？因為跟快門的 10、60、500 一樣，數字都是代表著分母。快門的分子是一秒，好懂好記；光圈的分子則是焦距 f；這也是為什麼常常寫做 f/2.8、f/16（或是比較老式的 1:2.8，f 1 比 2.8）的原因。而為了避免搞混，通常用大寫的 F（全名是 F number，或 F#，是個比例，沒有單位）來代表光圈數這個分母數字，用小寫的 f 來代表焦距長度。
焦距是在描述鏡頭時第一個提到，也是最重要的一個特性。從另一方面來說，每支鏡頭都不相同，要定義一個大家都可以通用的單位，自然要考慮到焦距的差異。再換句話說，一支 50 mm 的鏡頭光圈是 4 的時候，他的開口便相當於直徑 50/4＝12.5 mm 的圓形。300 mm 的鏡頭光圈同樣開在 F4，他的等效口徑大小則是 75 mm。這也是為什麼長焦鏡頭都跟個大砲一樣，不僅長，口徑也大。鏡頭內部設計是門複雜的學問，實際上可以透過光圈環擺放的位置，來達到這裡所強調「等效」的效果。但我們也可以很粗略地想像這個 300 mm、F4 的鏡頭相當於一片直徑 7.5 公分的透鏡。
我們從光線的被鏡片折射角度來看。當平行光直射到 F2 鏡片的時候，最邊緣的光線會以 atan( (f/2)/2/f )＝14 度的入射角度聚焦到底片上（再除以二是取半徑）。F11的話，這個角度只有 2.6 度。這也可以想像是所有的光線入射到底片的角度的變化範圍。在小光圈 F11 的時候，即便是失焦，也和準焦的成像落點相差也只有大約 3 度的固體角（想像一個頂端是 3 度的圓錐）。然而大光圈的話，這個圓錐的差距會有十幾度，失焦點跟小光圈比起來散得更開，也就是大家所追求的散景，淺景深。這當然是個很粗糙的模型，但也不失為一個了解景深的方法。
再來我們說光圈大小，可以透光多少，其實是在指他的面積大小。既然 F 代表著長度的比例，當計算對光線的影響時，便得要平方。所以 F2 是 F1 開口的 1/4（記得是分母！）。F2 則是 F2.8 的兩倍。人的眼睛對亮度的感覺並不是線性的，而是類似於倍數的判斷。像是天文學上星星亮度的星等，每級之間亮度相差 2.512 倍。所以光圈快門的「格數」也是同樣的道理，需要用比例的觀念去理解。當我們說曝光差「一格」，表示曝光量是兩倍或二分之一。所以在其他條件完全相同的情況下，F8（F1 的 1/64）跟 F5.6（1/32）差了一格；F1.7跟 F3.5 數字差一倍，曝光上（1/3 和 1/12）差了兩格。
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相機的快門從 1/10 到 1/250 秒大概是比較常用的範圍。有時候會相機上簡寫成 10、60、500，表示 1/10、1/60、1/500 秒的意思。相對的長曝光則會補上「"」單位，2"、10"、30"，則是表示整秒數。數字大小對應的時間的長短，或是說短長，這方面比較不會產生疑問。
光圈就沒有那麼幸運了。一開始接觸到光圈，最常出現的疑問便是，為什麼數字大表示光圈小？因為跟快門的 10、60、500 一樣，數字都是代表著分母。快門的分子是一秒，好懂好記；光圈的分子則是焦距 f；這也是為什麼常常寫做 f/2.8、f/16（或是比較老式的 1:2.8，f 1 比 2.8）的原因。而為了避免搞混，通常用大寫的 F（全名是 F number，或 F#，是個比例，沒有單位）來代表光圈數這個分母數字，用小寫的 f 來代表焦距長度。
焦距是在描述鏡頭時第一個提到，也是最重要的一個特性。從另一方面來說，每支鏡頭都不相同，要定義一個大家都可以通用的單位，自然要考慮到焦距的差異。再換句話說，一支 50 mm 的鏡頭光圈是 4 的時候，他的開口便相當於直徑 50/4＝12.5 mm 的圓形。300 mm 的鏡頭光圈同樣開在 F4，他的等效口徑大小則是 75 mm。這也是為什麼長焦鏡頭都跟個大砲一樣，不僅長，口徑也大。鏡頭內部設計是門複雜的學問，實際上可以透過光圈環擺放的位置，來達到這裡所強調「等效」的效果。但我們也可以很粗略地想像這個 300 mm、F4 的鏡頭相當於一片直徑 7.5 公分的透鏡。
我們從光線的被鏡片折射角度來看。當平行光直射到 F2 鏡片的時候，最邊緣的光線會以 atan( (f/2)/2/f )＝14 度的入射角度聚焦到底片上（再除以二是取半徑）。F11的話，這個角度只有 2.6 度。這也可以想像是所有的光線入射到底片的角度的變化範圍。在小光圈 F11 的時候，即便是失焦，也和準焦的成像落點相差也只有大約 3 度的固體角（想像一個頂端是 3 度的圓錐）。然而大光圈的話，這個圓錐的差距會有十幾度，失焦點跟小光圈比起來散得更開，也就是大家所追求的散景，淺景深。這當然是個很粗糙的模型，但也不失為一個了解景深的方法。
再來我們說光圈大小，可以透光多少，其實是在指他的面積大小。既然 F 代表著長度的比例，當計算對光線的影響時，便得要平方。所以 F2 是 F1 開口的 1/4（記得是分母！）。F2 則是 F2.8 的兩倍。人的眼睛對亮度的感覺並不是線性的，而是類似於倍數的判斷。像是天文學上星星亮度的星等，每級之間亮度相差 2.512 倍。所以光圈快門的「格數」也是同樣的道理，需要用比例的觀念去理解。當我們說曝光差「一格」，表示曝光量是兩倍或二分之一。所以在其他條件完全相同的情況下，F8（F1 的 1/64）跟 F5.6（1/32）差了一格；F1.7跟 F3.5 數字差一倍，曝光上（1/3 和 1/12）差了兩格。
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我的裝備兼回憶 - 離閃篇
除了相機和閃光燈外，還有一個重要的連結，就是如何讓相機觸發閃光燈。當然把閃光燈插上熱靴是最直接的方法。如果有可以擺頭的閃光燈，可以試著用周圍的環境，例如牆壁或反光板，來反射光線，製造第二光源，也就是所謂的跳燈。閃光燈跟相機結合成一體，多少還是限制住了光線的質感和方向。如果我們把閃光燈和相機兩者分離，自由度增加，反過來說也表示著更多可以掌控固定的條件，方便我們進行各種實驗。更重要的一點，光源不會因為我們調整拍照的角度而移動，不管你構圖直的橫的，望遠或廣角，拍正面或是側面，照在主角的光線都是固定的（假設要拍的人或東西不會跑來跑去的）。離閃雖然感覺起來好像比直接插上熱靴「進階」了點，但其實更容易了解閃光燈光量的控制和質感。
現在各家廠牌的閃光燈幾乎都有無線控制外加自動測光的功能。有的是用紅外線遙控，有的像 Pentax 是用機頂的閃光燈預閃傳送指令。這樣很快地就能拍出曝光正確的照片，不過我還是希望能從基本的道理開始練習，而不是讓相機的電腦幫我們決定該出多少力。另外這種無線的控制方式只有在相機和閃光燈能夠互相「看見」對方的情況下才會作用，也就是紅外線和預閃光要能，直接或靠反射，照到閃光燈的接收器才行，如果繞過個轉角，或是想把閃燈藏在相片中被擋住的地方，例如這張的閃燈藏在衣櫃裡，就會有點困難。最重要的原因就是，貴。一支閃光燈動則上萬台幣，還真是要磨磨神燈精靈許我三個願望，才有辦法入手。
要讓閃光燈脫離機頂熱靴，我試過的第一個方法便是買條延長線。這樣子右手拿相機，左手拿閃燈，雖然多了一個手臂的自由度，但兩者其實還是被綁在一起，而且還會引起周遭異樣的眼光...在這個網路都無線的時代，這種有線（有限）方式就不用考慮了。
第二個方法，也是目前使用的方法，是用中國製的無線觸發器。ebay 上很多位在香港的賣家，大多 20-30 米金。台灣的楔石有賣，上回也是託 HC「順手」幫我購入第二套。這個用的是無線電波（433MHz）傳送，沒有紅外線或預閃有視線被阻擋的問題。有四個頻道可以選擇，如果有兩組以上都設定在同一頻道，也可以同時使用。也就是一個發射器同時對應多個接收器，可以一次控制多個閃光燈，有機會玩玩雙閃，甚至多閃，也蠻有趣的（但也要小心跟別人撞衫，雖然機會不大）。個人經驗最遠大概可以 10-15 公尺，在公寓房間內都可以接收得到。網路上也有改裝加強板，加裝天線增加工作距離。體積不大，加裝在相機跟閃光燈上不會太突兀。有一點要說明一下，這個無線控制器只有單點觸發，所以買再好的自動 TTL 閃燈也只能用 M 模式手動調整出力，倒也正好適合我的陽春閃燈的需要。品管方面則有待加強，有時拍了沒觸發，或是沒拍的時候閃燈亂閃。有的組件失誤率較高，就看運氣跟商家信譽了。個人曾經摔壞過一個發射器（幸好相機沒事），所以總共入手三套，排列組合，最後配出一發二收，不會秀逗亂閃的組合。
最高專業等級的則是 Pocket Wizard。同樣是用無線電波傳送，但可靠度和工作距離都高出很多。最近新出的二代加進了許多新的功能如 TTL，如果買了高階閃光燈，要把功能發揮到最大極限，就非他莫屬了。當然一支也不便宜，幾乎要跟閃光燈一樣價錢。
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現在各家廠牌的閃光燈幾乎都有無線控制外加自動測光的功能。有的是用紅外線遙控，有的像 Pentax 是用機頂的閃光燈預閃傳送指令。這樣很快地就能拍出曝光正確的照片，不過我還是希望能從基本的道理開始練習，而不是讓相機的電腦幫我們決定該出多少力。另外這種無線的控制方式只有在相機和閃光燈能夠互相「看見」對方的情況下才會作用，也就是紅外線和預閃光要能，直接或靠反射，照到閃光燈的接收器才行，如果繞過個轉角，或是想把閃燈藏在相片中被擋住的地方，例如這張的閃燈藏在衣櫃裡，就會有點困難。最重要的原因就是，貴。一支閃光燈動則上萬台幣，還真是要磨磨神燈精靈許我三個願望，才有辦法入手。要讓閃光燈脫離機頂熱靴，我試過的第一個方法便是買條延長線。這樣子右手拿相機，左手拿閃燈，雖然多了一個手臂的自由度，但兩者其實還是被綁在一起，而且還會引起周遭異樣的眼光...在這個網路都無線的時代，這種有線（有限）方式就不用考慮了。
第二個方法，也是目前使用的方法，是用中國製的無線觸發器。ebay 上很多位在香港的賣家，大多 20-30 米金。台灣的楔石有賣，上回也是託 HC「順手」幫我購入第二套。這個用的是無線電波（433MHz）傳送，沒有紅外線或預閃有視線被阻擋的問題。有四個頻道可以選擇，如果有兩組以上都設定在同一頻道，也可以同時使用。也就是一個發射器同時對應多個接收器，可以一次控制多個閃光燈，有機會玩玩雙閃，甚至多閃，也蠻有趣的（但也要小心跟別人撞衫，雖然機會不大）。個人經驗最遠大概可以 10-15 公尺，在公寓房間內都可以接收得到。網路上也有改裝加強板，加裝天線增加工作距離。體積不大，加裝在相機跟閃光燈上不會太突兀。有一點要說明一下，這個無線控制器只有單點觸發，所以買再好的自動 TTL 閃燈也只能用 M 模式手動調整出力，倒也正好適合我的陽春閃燈的需要。品管方面則有待加強，有時拍了沒觸發，或是沒拍的時候閃燈亂閃。有的組件失誤率較高，就看運氣跟商家信譽了。個人曾經摔壞過一個發射器（幸好相機沒事），所以總共入手三套，排列組合，最後配出一發二收，不會秀逗亂閃的組合。
最高專業等級的則是 Pocket Wizard。同樣是用無線電波傳送，但可靠度和工作距離都高出很多。最近新出的二代加進了許多新的功能如 TTL，如果買了高階閃光燈，要把功能發揮到最大極限，就非他莫屬了。當然一支也不便宜，幾乎要跟閃光燈一樣價錢。
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2009年3月2日 星期一
我的裝備兼回憶 - 閃燈篇
說是要寫器材介紹，看起來倒比較像心路歷程。詳細的功能規格，網路上都可以查到，有需要的時候，再比較詳細地談。每個人的工具都不盡相同，這裡我想的是比較基本的概念，器材上的差別可以另外討論。
雖然說希望減少特定器材的討論，但是隨便抓個路人問都知道，相機裡面的大廠，就屬 Canon 和 Nikon 兩家。我網路上最主要的閃燈知識來源：strobist.com，便是以 Nikon 的器材為主（他在 Lighting 101 提到的 Nikon SB-24，還因為他的推薦而在 ebay 上飆漲）。strobist 現在算是網路上攝影教學的第一把交椅。同樣也是用手動的概念入門，非常建議花點時間閱讀。以後很多的東西也都會是從他那邊「偷」過來的。
個人道行很淺，邁入數位時代後的 C N 兩家都沒用過，這裡沒辦法比較誰哪個厲害。不過基本上只要相機能測光，有閃光熱靴，可以全手動控制快門光圈，搭配可以調整出力的閃光燈，要踏入閃光燈的世界裡，不管是知識上的或是經濟上的，都沒有那麼高的門檻。如果能夠了解其中基本的原理，以後買了全自動的精靈神燈，各種繁複的設定都有道理可循。（我也想要一支...伸）
我的 Sunpak 433 閃燈一開始其實是為了玩具相機 Holga 而買的。可以上下左右轉頭，調整至 1/16 出力，來源則是 ebay，非常超值的選擇（查了一下，2/8/07 得標，$25加運費）。這隻是 Nikon 規格，本身是有四個接腳，可以跟 Nikon 相機溝通 TTL （through the lens）測光。但我因為一開始是為了搭配什麼功能都沒有的玩具相機，除了提到的擺頭跟出力控制外，最主要的就是價格考量。雖然 433 本身有四個接腳，裝在 K10D 上，兩者無視相互的存在，僅有一個也是最重要的單點觸發可以作用。433 除了全手動 M 模式，和跟Nikon 搭配的 TTL 模式外，本身也是有測光的功能，也提供了三個段數的自動出力。如果相機設定得當，勉強可以稱得上是自動。我猜是比不上 TTL 準確聰明，但在不斷的過黑和過曝中，慢慢累積經驗，也算是一種（自虐的）樂趣。直到現在，433 仍是我在需要額外光線時候的主力。
另外在一次回台的機會中，HC 幫我「順手」敗進了 Panasonic PE-20S 小閃燈。這支的重點當然是在於他的輕便好帶，不像 433，幾乎就等於多帶了一台相機。跟 Holga 搭配起來，也不會有頭重腳輕的囧況發生。有個自動測光模式，但是兩個主要功能：擺頭跟出力，PE20 都沒有辦法控制。平常在家裡拍靜物的時候，會拿來玩玩雙閃燈（怎麼控制下篇會提到），挑戰一下創意，算是輔助的角色。
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雖然說希望減少特定器材的討論，但是隨便抓個路人問都知道，相機裡面的大廠，就屬 Canon 和 Nikon 兩家。我網路上最主要的閃燈知識來源：strobist.com，便是以 Nikon 的器材為主（他在 Lighting 101 提到的 Nikon SB-24，還因為他的推薦而在 ebay 上飆漲）。strobist 現在算是網路上攝影教學的第一把交椅。同樣也是用手動的概念入門，非常建議花點時間閱讀。以後很多的東西也都會是從他那邊「偷」過來的。
個人道行很淺，邁入數位時代後的 C N 兩家都沒用過，這裡沒辦法比較誰哪個厲害。不過基本上只要相機能測光，有閃光熱靴，可以全手動控制快門光圈，搭配可以調整出力的閃光燈，要踏入閃光燈的世界裡，不管是知識上的或是經濟上的，都沒有那麼高的門檻。如果能夠了解其中基本的原理，以後買了全自動的精靈神燈，各種繁複的設定都有道理可循。（我也想要一支...伸）
我的 Sunpak 433 閃燈一開始其實是為了玩具相機 Holga 而買的。可以上下左右轉頭，調整至 1/16 出力，來源則是 ebay，非常超值的選擇（查了一下，2/8/07 得標，$25加運費）。這隻是 Nikon 規格，本身是有四個接腳，可以跟 Nikon 相機溝通 TTL （through the lens）測光。但我因為一開始是為了搭配什麼功能都沒有的玩具相機，除了提到的擺頭跟出力控制外，最主要的就是價格考量。雖然 433 本身有四個接腳，裝在 K10D 上，兩者無視相互的存在，僅有一個也是最重要的單點觸發可以作用。433 除了全手動 M 模式，和跟Nikon 搭配的 TTL 模式外，本身也是有測光的功能，也提供了三個段數的自動出力。如果相機設定得當，勉強可以稱得上是自動。我猜是比不上 TTL 準確聰明，但在不斷的過黑和過曝中，慢慢累積經驗，也算是一種（自虐的）樂趣。直到現在，433 仍是我在需要額外光線時候的主力。
另外在一次回台的機會中，HC 幫我「順手」敗進了 Panasonic PE-20S 小閃燈。這支的重點當然是在於他的輕便好帶，不像 433，幾乎就等於多帶了一台相機。跟 Holga 搭配起來，也不會有頭重腳輕的囧況發生。有個自動測光模式，但是兩個主要功能：擺頭跟出力，PE20 都沒有辦法控制。平常在家裡拍靜物的時候，會拿來玩玩雙閃燈（怎麼控制下篇會提到），挑戰一下創意，算是輔助的角色。
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2009年3月1日 星期日
我的裝備兼回憶 - 相機篇
歡迎光臨。在這裡是一些關於攝影和光影控制，也就是閃光燈的討論。分享一些練習的心得，也是增長見聞的筆記。第一篇就簡單講講目前手上的裝備，沒什麼寫過器材介紹，就當做是個新的開場也頗恰當。
2007 年開始了畢業後的第一份工作，也才算有藉口安心地買進了第一台數位單眼相機：Pentax K10D。最早大量地照相是 2000 年時跟 Kai 和 Bruce 一起到歐洲自助旅行的時候。那時候數位單眼才剛誕生，買一般的數位相機都是個不小的投資，就連「拍照」這件事都還不像今天那麼隨處可見。三個人為了沾點歐洲文藝氣息，各帶了台單眼相機跟十幾二十卷的底片，花了一個月的時間，胡亂地消化完畢。那次的背包之旅算是培養出了拍照的興趣，那台古董 Canon EX Auto 機械相機也陪著我到了美國，斷斷續續拍了幾卷底片。但是底片沖掃的價錢和不便，讓人一直沒有很大的動力持續地拍。
第一次用數位相機還是到學校的圖書館登記，等了一個禮拜才排到。拿到以後，一路從臥室床鋪拍到教室，然後用 email 附件寄給家人朋友。這些照片卻在數次的 windows 重灌中消失了（悲）。幾年前的事講起來好像已經是遠古時代了。當然後來還是買了自己的小數位相機，隨著時代進步，也換過了兩台，但是一直到用了數位單眼，才開始比較正式地學著各種攝影的知識技巧，也包括閃光燈的運用。當然不是說要單眼才能踏入這個領域，其實只要相機能夠全手動控制光圈快門，加上有熱靴就很足夠，重點是要有那個心。但是人是種奇怪的動物，總是需要有個敗家的「投資」，才會有那種踏入門的感覺，完全是花錢快感所造成的心理作用。
本來說要介紹的結果變成了回憶錄。
會選 Pentax 是因為當時後正在 rebate 回饋促銷的關係。以致於左手一拿到薪水，右手就在網路上 click 下單了。咳。其實最主要是因為他一系列餅乾鏡的關係。在這之前用的是超級小的 Contax i4R，塞在牛仔褲口袋上方的零錢袋裡剛剛好。會買 i4R 正是為了隨身攜帶，養成隨手拍的習慣，也成就了當時亂槍打鳥，以量取勝的風格。有時候快門一壓下去就連拍個十幾張，最後再挑比較好的一張唬唬人（這種壞習慣大家不要學）。正因為有了隨手拍的習慣，所以到了考慮單眼的時候，方便攜帶就成了我買下 K10D 配 DA 40mm 的最大原因。裝上 DA40，鏡頭本身並不會比相機的握把突出太多，完全沒有大砲的感覺。整台相機勉強還算是一個長方體，放進袋子裡不會有太大的稜稜角角。簡簡單單一機一鏡（當然後續又添購了幾顆鏡頭），雖然不輕，但還算便利，我很樂意也隱密地背著他到處拍照。
但是。事實上。能夠輕便地背著單眼相機到處跑的童話故事，只存在於幻想當中。因為早在 K10D 之前，我就已經買了個跟他一樣大、一樣重的閃光燈：二手的 Sunpak 433。。。（逃）
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2007 年開始了畢業後的第一份工作，也才算有藉口安心地買進了第一台數位單眼相機：Pentax K10D。最早大量地照相是 2000 年時跟 Kai 和 Bruce 一起到歐洲自助旅行的時候。那時候數位單眼才剛誕生，買一般的數位相機都是個不小的投資，就連「拍照」這件事都還不像今天那麼隨處可見。三個人為了沾點歐洲文藝氣息，各帶了台單眼相機跟十幾二十卷的底片，花了一個月的時間，胡亂地消化完畢。那次的背包之旅算是培養出了拍照的興趣，那台古董 Canon EX Auto 機械相機也陪著我到了美國，斷斷續續拍了幾卷底片。但是底片沖掃的價錢和不便，讓人一直沒有很大的動力持續地拍。
第一次用數位相機還是到學校的圖書館登記，等了一個禮拜才排到。拿到以後，一路從臥室床鋪拍到教室，然後用 email 附件寄給家人朋友。這些照片卻在數次的 windows 重灌中消失了（悲）。幾年前的事講起來好像已經是遠古時代了。當然後來還是買了自己的小數位相機，隨著時代進步，也換過了兩台，但是一直到用了數位單眼，才開始比較正式地學著各種攝影的知識技巧，也包括閃光燈的運用。當然不是說要單眼才能踏入這個領域，其實只要相機能夠全手動控制光圈快門，加上有熱靴就很足夠，重點是要有那個心。但是人是種奇怪的動物，總是需要有個敗家的「投資」，才會有那種踏入門的感覺，完全是花錢快感所造成的心理作用。
本來說要介紹的結果變成了回憶錄。
會選 Pentax 是因為當時後正在 rebate 回饋促銷的關係。以致於左手一拿到薪水，右手就在網路上 click 下單了。咳。其實最主要是因為他一系列餅乾鏡的關係。在這之前用的是超級小的 Contax i4R，塞在牛仔褲口袋上方的零錢袋裡剛剛好。會買 i4R 正是為了隨身攜帶，養成隨手拍的習慣，也成就了當時亂槍打鳥，以量取勝的風格。有時候快門一壓下去就連拍個十幾張，最後再挑比較好的一張唬唬人（這種壞習慣大家不要學）。正因為有了隨手拍的習慣，所以到了考慮單眼的時候，方便攜帶就成了我買下 K10D 配 DA 40mm 的最大原因。裝上 DA40，鏡頭本身並不會比相機的握把突出太多，完全沒有大砲的感覺。整台相機勉強還算是一個長方體，放進袋子裡不會有太大的稜稜角角。簡簡單單一機一鏡（當然後續又添購了幾顆鏡頭），雖然不輕，但還算便利，我很樂意也隱密地背著他到處拍照。
但是。事實上。能夠輕便地背著單眼相機到處跑的童話故事，只存在於幻想當中。因為早在 K10D 之前，我就已經買了個跟他一樣大、一樣重的閃光燈：二手的 Sunpak 433。。。（逃）
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