大多數人不喜歡用閃光燈的原因，不外是光質太硬（hard light），照出來一片死白。關於光質的部份，是很大的一個題目，可能三五篇都講不完。但還有一個比較不常提起的原因，就是整張照片只有主角被閃光，其他一片黑暗。最常出現的情況便是拍黃昏的時候，背對著夕陽美景，不開閃光燈只有翩翩剪影；開了閃光，後面一片黑暗，比黑影到此一遊還要失敗。
這時候就需要「慢速同步（slow sync）」，有的相機也稱作「夜間人像」模式。相機會拉長快門曝光時間，讓背景的光線繼續進來，取得景物適當的曝光。這一方面是因為閃光的曝光量已經在那最初的 1/1000 秒就已完成，而現場光源微弱，主角因為延長快門而造成的曝光量還是很小，可以忽略；另一方面，閃光燈的範圍有限（單位面積的強度隨著距離的平方遞減），幾乎不會照射到背景。這時候的曝光值的計算變成兩個：第一是閃光燈出力和光圈大小，決定主角人物的曝光；第二是用同樣的光圈，忽略閃光燈，純粹計算背景曝光該用的快門值。也可以說是一次將兩種曝光，閃光燈的部份和現場光的部份，同時拍在同一張照片中。
當然我們不一定要等到夕陽時分才可以用慢速同步的概念。左圖的使用無線觸發器，閃光燈位在相機正後方，1/4 出力，往天花板打跳燈。打跳燈其實是在天花板製造一個面積更大的光源，這時候我們可以說光線是從相機的後上方下來，順光的方向。這張我用的光圈 F4，快門 1/125，後方的走廊則完全沒受到客廳閃光燈的照顧，一片漆黑。
我接著改用直的構圖去除掉垃圾桶，保持簡單的畫面。因為用的是離閃，現場光線並沒有因為我們轉動相機而改變。同樣用 F4，但是把快門延長到 1/10 秒。很明顯地，記錄下了走廊後端的自然光。整體的空間感增加了，人物跟背景的反差變小，視覺上不會顯得突兀，看起來也比較自然。更重要的是，頭髮不會跟背景同樣一團黑，人物的輪廓很清楚地表現出來。你可以稱它為補光，或是壓光，不過我比較喜歡稱他做「平衡現場光（balancing ambient）」。不管你是室內或室外，黃昏或正午，重點是在「平衡」兩個字。這時我們可以調整：
一：改變快門，調整走廊盡頭的亮度。
二：改變閃光燈出力，調整人物的亮度。
三：改變光圈或是 ISO，則會影響整體的曝光。
就這張照片來說，我會想要人物再亮一點，背景再暗一點。那我可以加大光圈半格，使整張都調亮半格，但把快門加快一格，則背景變得比原來變暗半格，跟主角人物的差距也加大。這裡我們雖然是以閃光燈為主要光源，用現場光來補強，但是反過來用閃光燈來當輔助也是可以。現場、閃光，誰亮誰暗，相差多少，就是看每個人創意的表現了。
眼尖的人可能發現，小朋友的衣服顏色稍微有點變化，沒有第一張那麼潔白。仔細看的話，也可以發現一點殘影（如果跑來跑去就會變成這樣）。這是因為主角在延長的 1/10 秒時也同樣依現場光源在底片上曝光。現場光的顏色不一定跟閃光燈的白光相同，造成曝得越久，變色越多的情況。不過這又是另一篇了。
最後感謝 Claire 座位指導跟 Craig 麻豆配合。
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