假設讀者有看一天一張的話（應該沒幾個 ^^），那可能發現我的閃光燈...陣亡了。前幾天在外頭實驗著新買的雨傘時，腳架被風吹倒，從一公尺多的平台上，加上腳架的高度，一整個摔倒。雨傘歪了，閃燈也掛了。嘆。這幾天在 ebay 上尋找便宜二手閃光燈時，想起了一件之前沒有提到，但是很重要的事：閃光燈的觸發電壓（trigger voltage）。
閃光燈氙氣燈管中的氣體分子一般狀況下是不導電的。在閃光之前，需要先在燈管上加以觸發電壓，將氣體分子離子化（ionize）成導電狀態，迴路接通，才能讓儲存在電容裡的能量一次釋放。某些很古早的閃光燈上，觸發離子化的設計是使用將近兩百多伏特的電壓，在觸發的同時，不幸地，也會傳到熱靴上。古早的機械相機沒有什麼影響，但對於現代精密的電子數位相機，可能一閃就會把電路板給燒壞了。這個網站條列了許多各地回報的老閃光燈的觸發電壓，大部分都還是在十伏特左右，但也有一些是在兩百多伏左右。依照 ISO 10330，1992 年的標準，觸發電壓，包括閃光燈上的，跟相機上所能承受的，都應該在 24 伏特以下。個人的 Pentax 據說可承受到 30 V，之前用了 6 V 左右的 Sunpak 433D、Panasonic PE-20S 也都沒有問題。但文章中也提到，Canon 因為某種不明原因，相機所能承受的範圍只有 6 伏（不知最近幾年的新型號有沒有改進），就得格外小心了。
理論上買新一點的型號，就比較不會有這類相容性的問題，當然買原廠的更是不用花腦筋。但理由的話之前提過了，我還是會在 ebay 上撿便宜貨的。如果是用離閃遙控器，閃光燈跟相機分離的話，也算是保護相機的一種方法。雖然買到高壓電閃光燈的機會不大，但是下手之前還是小心點，確認一下，以免採到地雷。
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2009年3月26日 星期四
2009年3月6日 星期五
閃光燈 - 瞬間篇
我一開始接觸閃光的時候，最大的疑問就是，為什麼都只有講光圈大小來表示閃光燈的曝光？難道不用考慮快門時間長短嗎？有些棚內攝影甚至整張照片曝光的資訊就是個光圈而已。後來才知道，也是一開始入門閃光燈最重要的觀念，不是怎麼計算曝光量，而是「閃光一瞬間」。這講起來好像是廢話，閃光燈本來就有凝結瞬間動作的效果。不過時間長短快慢，都是比例下的結果，下面我們要從相機的動作來看。
首先得定義什麼是「一瞬間」。閃光燈基本上是由氙氣燈管和高壓電容連結組成。觸發以後，一方面將氙氣離子化（ionize），使之從惰性氣體分子，變成可導電的離子狀態；一方面將燈管和電容的線路接通，讓儲存在電容中的能量一次釋放。閃光是從燈管導電時氙氣原子內部的電子躍遷產生，但這個躍遷的時間極短（nano-second，<1/1000000 等級），所以閃光燈發光的時間主要取決於電容放電線路的設計，一般在 0.4 到 2 ms 之間，也就是 1/2500 - 1/500 秒。這個「一瞬間」稱之為閃光持續時間（flash duration）。有人在實驗室裡實際測試了 Canon 580Ex 的時間，全力放送時約 1/1000 秒，降低出力最快可到 1/35000 秒。
知道了閃光燈所花的時間，也要考慮相機的時間。之前提到，相機上時間的機械單位是「同步速度」，也就是快門開關所花的時間，通常在 1/200 秒左右。同步速度同時也是底片可以一整張同時曝光完成的最短設定。用 1/250 秒同步速度的例子，如果在 1/1000 秒的設定下閃光，只有 1/4 張底片在閃光燈發光的那時候暴露在外，照出來便是一條有曝，其餘皆暗。這裡有實驗結果（圖），實際上比理論的1/4大塊得多，而且各個快門值還不太成比例。但只有在比同步速度長的快門設定下，整張底片才會得到完整的閃光曝光（這裡指的是傳統機械式幕簾快門，如果是電子快門，則不受此限制）。
有的相機如 K10D，當快門設定快過同步速度時，機身便關閉閃光功能，不再觸發。也有比較高階的閃燈，會以 1/1000 秒的間隔，連閃四次，把四個長條型的曝光範圍都照亮，稱作高速同步（high speed sync）或焦平面閃光（Focal Plane Flash）。但一般來說，同步速度可以稱作是相機機身可以使用閃光燈的極限。即便是支援高速同步的閃光燈，當以 1/1000 連閃四次，每次也只能是 1/4 的出力，持續時間縮短至 1/4000，還是比曝光的時間快。
至於觸發的時機點，正常設定下，閃光燈是跟快門前簾同步。以 1/60 秒（4 個 1/250）為例：按下快門，前簾開啟，等過了第一個 1/250，底片完全暴露時，閃光觸發。等再過了 3 個 1/250，後簾啟動關閉。而設定為後簾同步時，閃光燈則是在等完四個 1/250 後，後簾啟動前才觸發。
所以假設沒有其他的光源，不管你快門設 1/250 秒還是 250 秒，照到的都是閃光那 1/1000 秒的效果而已。換句話說，如果我們要拍人物的光源來自閃光燈，快門便不再是考慮曝光是否正確的因素了。寫了這麼多字，能讓讀者只記得最後一句話，那我也算是功德圓滿。
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首先得定義什麼是「一瞬間」。閃光燈基本上是由氙氣燈管和高壓電容連結組成。觸發以後，一方面將氙氣離子化（ionize），使之從惰性氣體分子，變成可導電的離子狀態；一方面將燈管和電容的線路接通，讓儲存在電容中的能量一次釋放。閃光是從燈管導電時氙氣原子內部的電子躍遷產生，但這個躍遷的時間極短（nano-second，<1/1000000 等級），所以閃光燈發光的時間主要取決於電容放電線路的設計，一般在 0.4 到 2 ms 之間，也就是 1/2500 - 1/500 秒。這個「一瞬間」稱之為閃光持續時間（flash duration）。有人在實驗室裡實際測試了 Canon 580Ex 的時間，全力放送時約 1/1000 秒，降低出力最快可到 1/35000 秒。
知道了閃光燈所花的時間，也要考慮相機的時間。之前提到，相機上時間的機械單位是「同步速度」，也就是快門開關所花的時間，通常在 1/200 秒左右。同步速度同時也是底片可以一整張同時曝光完成的最短設定。用 1/250 秒同步速度的例子，如果在 1/1000 秒的設定下閃光，只有 1/4 張底片在閃光燈發光的那時候暴露在外，照出來便是一條有曝，其餘皆暗。這裡有實驗結果（圖），實際上比理論的1/4大塊得多，而且各個快門值還不太成比例。但只有在比同步速度長的快門設定下，整張底片才會得到完整的閃光曝光（這裡指的是傳統機械式幕簾快門，如果是電子快門，則不受此限制）。
有的相機如 K10D，當快門設定快過同步速度時，機身便關閉閃光功能，不再觸發。也有比較高階的閃燈，會以 1/1000 秒的間隔，連閃四次，把四個長條型的曝光範圍都照亮，稱作高速同步（high speed sync）或焦平面閃光（Focal Plane Flash）。但一般來說，同步速度可以稱作是相機機身可以使用閃光燈的極限。即便是支援高速同步的閃光燈，當以 1/1000 連閃四次，每次也只能是 1/4 的出力，持續時間縮短至 1/4000，還是比曝光的時間快。
至於觸發的時機點，正常設定下，閃光燈是跟快門前簾同步。以 1/60 秒（4 個 1/250）為例：按下快門，前簾開啟，等過了第一個 1/250，底片完全暴露時，閃光觸發。等再過了 3 個 1/250，後簾啟動關閉。而設定為後簾同步時，閃光燈則是在等完四個 1/250 後，後簾啟動前才觸發。
所以假設沒有其他的光源，不管你快門設 1/250 秒還是 250 秒，照到的都是閃光那 1/1000 秒的效果而已。換句話說，如果我們要拍人物的光源來自閃光燈，快門便不再是考慮曝光是否正確的因素了。寫了這麼多字，能讓讀者只記得最後一句話，那我也算是功德圓滿。
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2009年3月4日 星期三
我的裝備兼回憶 - 離閃篇
除了相機和閃光燈外，還有一個重要的連結，就是如何讓相機觸發閃光燈。當然把閃光燈插上熱靴是最直接的方法。如果有可以擺頭的閃光燈，可以試著用周圍的環境，例如牆壁或反光板，來反射光線，製造第二光源，也就是所謂的跳燈。閃光燈跟相機結合成一體，多少還是限制住了光線的質感和方向。如果我們把閃光燈和相機兩者分離，自由度增加，反過來說也表示著更多可以掌控固定的條件，方便我們進行各種實驗。更重要的一點，光源不會因為我們調整拍照的角度而移動，不管你構圖直的橫的，望遠或廣角，拍正面或是側面，照在主角的光線都是固定的（假設要拍的人或東西不會跑來跑去的）。離閃雖然感覺起來好像比直接插上熱靴「進階」了點，但其實更容易了解閃光燈光量的控制和質感。
現在各家廠牌的閃光燈幾乎都有無線控制外加自動測光的功能。有的是用紅外線遙控，有的像 Pentax 是用機頂的閃光燈預閃傳送指令。這樣很快地就能拍出曝光正確的照片，不過我還是希望能從基本的道理開始練習，而不是讓相機的電腦幫我們決定該出多少力。另外這種無線的控制方式只有在相機和閃光燈能夠互相「看見」對方的情況下才會作用，也就是紅外線和預閃光要能，直接或靠反射，照到閃光燈的接收器才行，如果繞過個轉角，或是想把閃燈藏在相片中被擋住的地方，例如這張的閃燈藏在衣櫃裡，就會有點困難。最重要的原因就是，貴。一支閃光燈動則上萬台幣，還真是要磨磨神燈精靈許我三個願望，才有辦法入手。
要讓閃光燈脫離機頂熱靴，我試過的第一個方法便是買條延長線。這樣子右手拿相機，左手拿閃燈，雖然多了一個手臂的自由度，但兩者其實還是被綁在一起，而且還會引起周遭異樣的眼光...在這個網路都無線的時代，這種有線（有限）方式就不用考慮了。
第二個方法，也是目前使用的方法，是用中國製的無線觸發器。ebay 上很多位在香港的賣家，大多 20-30 米金。台灣的楔石有賣，上回也是託 HC「順手」幫我購入第二套。這個用的是無線電波（433MHz）傳送，沒有紅外線或預閃有視線被阻擋的問題。有四個頻道可以選擇，如果有兩組以上都設定在同一頻道，也可以同時使用。也就是一個發射器同時對應多個接收器，可以一次控制多個閃光燈，有機會玩玩雙閃，甚至多閃，也蠻有趣的（但也要小心跟別人撞衫，雖然機會不大）。個人經驗最遠大概可以 10-15 公尺，在公寓房間內都可以接收得到。網路上也有改裝加強板，加裝天線增加工作距離。體積不大，加裝在相機跟閃光燈上不會太突兀。有一點要說明一下，這個無線控制器只有單點觸發，所以買再好的自動 TTL 閃燈也只能用 M 模式手動調整出力，倒也正好適合我的陽春閃燈的需要。品管方面則有待加強，有時拍了沒觸發，或是沒拍的時候閃燈亂閃。有的組件失誤率較高，就看運氣跟商家信譽了。個人曾經摔壞過一個發射器（幸好相機沒事），所以總共入手三套，排列組合，最後配出一發二收，不會秀逗亂閃的組合。
最高專業等級的則是 Pocket Wizard。同樣是用無線電波傳送，但可靠度和工作距離都高出很多。最近新出的二代加進了許多新的功能如 TTL，如果買了高階閃光燈，要把功能發揮到最大極限，就非他莫屬了。當然一支也不便宜，幾乎要跟閃光燈一樣價錢。
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現在各家廠牌的閃光燈幾乎都有無線控制外加自動測光的功能。有的是用紅外線遙控，有的像 Pentax 是用機頂的閃光燈預閃傳送指令。這樣很快地就能拍出曝光正確的照片，不過我還是希望能從基本的道理開始練習，而不是讓相機的電腦幫我們決定該出多少力。另外這種無線的控制方式只有在相機和閃光燈能夠互相「看見」對方的情況下才會作用，也就是紅外線和預閃光要能，直接或靠反射，照到閃光燈的接收器才行，如果繞過個轉角，或是想把閃燈藏在相片中被擋住的地方，例如這張的閃燈藏在衣櫃裡，就會有點困難。最重要的原因就是，貴。一支閃光燈動則上萬台幣，還真是要磨磨神燈精靈許我三個願望，才有辦法入手。要讓閃光燈脫離機頂熱靴，我試過的第一個方法便是買條延長線。這樣子右手拿相機，左手拿閃燈，雖然多了一個手臂的自由度，但兩者其實還是被綁在一起，而且還會引起周遭異樣的眼光...在這個網路都無線的時代，這種有線（有限）方式就不用考慮了。
第二個方法，也是目前使用的方法，是用中國製的無線觸發器。ebay 上很多位在香港的賣家，大多 20-30 米金。台灣的楔石有賣，上回也是託 HC「順手」幫我購入第二套。這個用的是無線電波（433MHz）傳送，沒有紅外線或預閃有視線被阻擋的問題。有四個頻道可以選擇，如果有兩組以上都設定在同一頻道，也可以同時使用。也就是一個發射器同時對應多個接收器，可以一次控制多個閃光燈，有機會玩玩雙閃，甚至多閃，也蠻有趣的（但也要小心跟別人撞衫，雖然機會不大）。個人經驗最遠大概可以 10-15 公尺，在公寓房間內都可以接收得到。網路上也有改裝加強板，加裝天線增加工作距離。體積不大，加裝在相機跟閃光燈上不會太突兀。有一點要說明一下，這個無線控制器只有單點觸發，所以買再好的自動 TTL 閃燈也只能用 M 模式手動調整出力，倒也正好適合我的陽春閃燈的需要。品管方面則有待加強，有時拍了沒觸發，或是沒拍的時候閃燈亂閃。有的組件失誤率較高，就看運氣跟商家信譽了。個人曾經摔壞過一個發射器（幸好相機沒事），所以總共入手三套，排列組合，最後配出一發二收，不會秀逗亂閃的組合。
最高專業等級的則是 Pocket Wizard。同樣是用無線電波傳送，但可靠度和工作距離都高出很多。最近新出的二代加進了許多新的功能如 TTL，如果買了高階閃光燈，要把功能發揮到最大極限，就非他莫屬了。當然一支也不便宜，幾乎要跟閃光燈一樣價錢。
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2009年3月2日 星期一
我的裝備兼回憶 - 閃燈篇
說是要寫器材介紹，看起來倒比較像心路歷程。詳細的功能規格，網路上都可以查到，有需要的時候，再比較詳細地談。每個人的工具都不盡相同，這裡我想的是比較基本的概念，器材上的差別可以另外討論。
雖然說希望減少特定器材的討論，但是隨便抓個路人問都知道，相機裡面的大廠，就屬 Canon 和 Nikon 兩家。我網路上最主要的閃燈知識來源：strobist.com，便是以 Nikon 的器材為主（他在 Lighting 101 提到的 Nikon SB-24，還因為他的推薦而在 ebay 上飆漲）。strobist 現在算是網路上攝影教學的第一把交椅。同樣也是用手動的概念入門，非常建議花點時間閱讀。以後很多的東西也都會是從他那邊「偷」過來的。
個人道行很淺，邁入數位時代後的 C N 兩家都沒用過，這裡沒辦法比較誰哪個厲害。不過基本上只要相機能測光，有閃光熱靴，可以全手動控制快門光圈，搭配可以調整出力的閃光燈，要踏入閃光燈的世界裡，不管是知識上的或是經濟上的，都沒有那麼高的門檻。如果能夠了解其中基本的原理，以後買了全自動的精靈神燈，各種繁複的設定都有道理可循。（我也想要一支...伸）
我的 Sunpak 433 閃燈一開始其實是為了玩具相機 Holga 而買的。可以上下左右轉頭，調整至 1/16 出力，來源則是 ebay，非常超值的選擇（查了一下，2/8/07 得標，$25加運費）。這隻是 Nikon 規格，本身是有四個接腳，可以跟 Nikon 相機溝通 TTL （through the lens）測光。但我因為一開始是為了搭配什麼功能都沒有的玩具相機，除了提到的擺頭跟出力控制外，最主要的就是價格考量。雖然 433 本身有四個接腳，裝在 K10D 上，兩者無視相互的存在，僅有一個也是最重要的單點觸發可以作用。433 除了全手動 M 模式，和跟Nikon 搭配的 TTL 模式外，本身也是有測光的功能，也提供了三個段數的自動出力。如果相機設定得當，勉強可以稱得上是自動。我猜是比不上 TTL 準確聰明，但在不斷的過黑和過曝中，慢慢累積經驗，也算是一種（自虐的）樂趣。直到現在，433 仍是我在需要額外光線時候的主力。
另外在一次回台的機會中，HC 幫我「順手」敗進了 Panasonic PE-20S 小閃燈。這支的重點當然是在於他的輕便好帶，不像 433，幾乎就等於多帶了一台相機。跟 Holga 搭配起來，也不會有頭重腳輕的囧況發生。有個自動測光模式，但是兩個主要功能：擺頭跟出力，PE20 都沒有辦法控制。平常在家裡拍靜物的時候，會拿來玩玩雙閃燈（怎麼控制下篇會提到），挑戰一下創意，算是輔助的角色。
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雖然說希望減少特定器材的討論，但是隨便抓個路人問都知道，相機裡面的大廠，就屬 Canon 和 Nikon 兩家。我網路上最主要的閃燈知識來源：strobist.com，便是以 Nikon 的器材為主（他在 Lighting 101 提到的 Nikon SB-24，還因為他的推薦而在 ebay 上飆漲）。strobist 現在算是網路上攝影教學的第一把交椅。同樣也是用手動的概念入門，非常建議花點時間閱讀。以後很多的東西也都會是從他那邊「偷」過來的。
個人道行很淺，邁入數位時代後的 C N 兩家都沒用過，這裡沒辦法比較誰哪個厲害。不過基本上只要相機能測光，有閃光熱靴，可以全手動控制快門光圈，搭配可以調整出力的閃光燈，要踏入閃光燈的世界裡，不管是知識上的或是經濟上的，都沒有那麼高的門檻。如果能夠了解其中基本的原理，以後買了全自動的精靈神燈，各種繁複的設定都有道理可循。（我也想要一支...伸）
我的 Sunpak 433 閃燈一開始其實是為了玩具相機 Holga 而買的。可以上下左右轉頭，調整至 1/16 出力，來源則是 ebay，非常超值的選擇（查了一下，2/8/07 得標，$25加運費）。這隻是 Nikon 規格，本身是有四個接腳，可以跟 Nikon 相機溝通 TTL （through the lens）測光。但我因為一開始是為了搭配什麼功能都沒有的玩具相機，除了提到的擺頭跟出力控制外，最主要的就是價格考量。雖然 433 本身有四個接腳，裝在 K10D 上，兩者無視相互的存在，僅有一個也是最重要的單點觸發可以作用。433 除了全手動 M 模式，和跟Nikon 搭配的 TTL 模式外，本身也是有測光的功能，也提供了三個段數的自動出力。如果相機設定得當，勉強可以稱得上是自動。我猜是比不上 TTL 準確聰明，但在不斷的過黑和過曝中，慢慢累積經驗，也算是一種（自虐的）樂趣。直到現在，433 仍是我在需要額外光線時候的主力。
另外在一次回台的機會中，HC 幫我「順手」敗進了 Panasonic PE-20S 小閃燈。這支的重點當然是在於他的輕便好帶，不像 433，幾乎就等於多帶了一台相機。跟 Holga 搭配起來，也不會有頭重腳輕的囧況發生。有個自動測光模式，但是兩個主要功能：擺頭跟出力，PE20 都沒有辦法控制。平常在家裡拍靜物的時候，會拿來玩玩雙閃燈（怎麼控制下篇會提到），挑戰一下創意，算是輔助的角色。
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2009年3月1日 星期日
我的裝備兼回憶 - 相機篇
歡迎光臨。在這裡是一些關於攝影和光影控制，也就是閃光燈的討論。分享一些練習的心得，也是增長見聞的筆記。第一篇就簡單講講目前手上的裝備，沒什麼寫過器材介紹，就當做是個新的開場也頗恰當。
2007 年開始了畢業後的第一份工作，也才算有藉口安心地買進了第一台數位單眼相機：Pentax K10D。最早大量地照相是 2000 年時跟 Kai 和 Bruce 一起到歐洲自助旅行的時候。那時候數位單眼才剛誕生，買一般的數位相機都是個不小的投資，就連「拍照」這件事都還不像今天那麼隨處可見。三個人為了沾點歐洲文藝氣息，各帶了台單眼相機跟十幾二十卷的底片，花了一個月的時間，胡亂地消化完畢。那次的背包之旅算是培養出了拍照的興趣，那台古董 Canon EX Auto 機械相機也陪著我到了美國，斷斷續續拍了幾卷底片。但是底片沖掃的價錢和不便，讓人一直沒有很大的動力持續地拍。
第一次用數位相機還是到學校的圖書館登記，等了一個禮拜才排到。拿到以後，一路從臥室床鋪拍到教室，然後用 email 附件寄給家人朋友。這些照片卻在數次的 windows 重灌中消失了（悲）。幾年前的事講起來好像已經是遠古時代了。當然後來還是買了自己的小數位相機，隨著時代進步，也換過了兩台，但是一直到用了數位單眼，才開始比較正式地學著各種攝影的知識技巧，也包括閃光燈的運用。當然不是說要單眼才能踏入這個領域，其實只要相機能夠全手動控制光圈快門，加上有熱靴就很足夠，重點是要有那個心。但是人是種奇怪的動物，總是需要有個敗家的「投資」，才會有那種踏入門的感覺，完全是花錢快感所造成的心理作用。
本來說要介紹的結果變成了回憶錄。
會選 Pentax 是因為當時後正在 rebate 回饋促銷的關係。以致於左手一拿到薪水，右手就在網路上 click 下單了。咳。其實最主要是因為他一系列餅乾鏡的關係。在這之前用的是超級小的 Contax i4R，塞在牛仔褲口袋上方的零錢袋裡剛剛好。會買 i4R 正是為了隨身攜帶，養成隨手拍的習慣，也成就了當時亂槍打鳥，以量取勝的風格。有時候快門一壓下去就連拍個十幾張，最後再挑比較好的一張唬唬人（這種壞習慣大家不要學）。正因為有了隨手拍的習慣，所以到了考慮單眼的時候，方便攜帶就成了我買下 K10D 配 DA 40mm 的最大原因。裝上 DA40，鏡頭本身並不會比相機的握把突出太多，完全沒有大砲的感覺。整台相機勉強還算是一個長方體，放進袋子裡不會有太大的稜稜角角。簡簡單單一機一鏡（當然後續又添購了幾顆鏡頭），雖然不輕，但還算便利，我很樂意也隱密地背著他到處拍照。
但是。事實上。能夠輕便地背著單眼相機到處跑的童話故事，只存在於幻想當中。因為早在 K10D 之前，我就已經買了個跟他一樣大、一樣重的閃光燈：二手的 Sunpak 433。。。（逃）
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2007 年開始了畢業後的第一份工作，也才算有藉口安心地買進了第一台數位單眼相機：Pentax K10D。最早大量地照相是 2000 年時跟 Kai 和 Bruce 一起到歐洲自助旅行的時候。那時候數位單眼才剛誕生，買一般的數位相機都是個不小的投資，就連「拍照」這件事都還不像今天那麼隨處可見。三個人為了沾點歐洲文藝氣息，各帶了台單眼相機跟十幾二十卷的底片，花了一個月的時間，胡亂地消化完畢。那次的背包之旅算是培養出了拍照的興趣，那台古董 Canon EX Auto 機械相機也陪著我到了美國，斷斷續續拍了幾卷底片。但是底片沖掃的價錢和不便，讓人一直沒有很大的動力持續地拍。
第一次用數位相機還是到學校的圖書館登記，等了一個禮拜才排到。拿到以後，一路從臥室床鋪拍到教室，然後用 email 附件寄給家人朋友。這些照片卻在數次的 windows 重灌中消失了（悲）。幾年前的事講起來好像已經是遠古時代了。當然後來還是買了自己的小數位相機，隨著時代進步，也換過了兩台，但是一直到用了數位單眼，才開始比較正式地學著各種攝影的知識技巧，也包括閃光燈的運用。當然不是說要單眼才能踏入這個領域，其實只要相機能夠全手動控制光圈快門，加上有熱靴就很足夠，重點是要有那個心。但是人是種奇怪的動物，總是需要有個敗家的「投資」，才會有那種踏入門的感覺，完全是花錢快感所造成的心理作用。
本來說要介紹的結果變成了回憶錄。
會選 Pentax 是因為當時後正在 rebate 回饋促銷的關係。以致於左手一拿到薪水，右手就在網路上 click 下單了。咳。其實最主要是因為他一系列餅乾鏡的關係。在這之前用的是超級小的 Contax i4R，塞在牛仔褲口袋上方的零錢袋裡剛剛好。會買 i4R 正是為了隨身攜帶，養成隨手拍的習慣，也成就了當時亂槍打鳥，以量取勝的風格。有時候快門一壓下去就連拍個十幾張，最後再挑比較好的一張唬唬人（這種壞習慣大家不要學）。正因為有了隨手拍的習慣，所以到了考慮單眼的時候，方便攜帶就成了我買下 K10D 配 DA 40mm 的最大原因。裝上 DA40，鏡頭本身並不會比相機的握把突出太多，完全沒有大砲的感覺。整台相機勉強還算是一個長方體，放進袋子裡不會有太大的稜稜角角。簡簡單單一機一鏡（當然後續又添購了幾顆鏡頭），雖然不輕，但還算便利，我很樂意也隱密地背著他到處拍照。
但是。事實上。能夠輕便地背著單眼相機到處跑的童話故事，只存在於幻想當中。因為早在 K10D 之前，我就已經買了個跟他一樣大、一樣重的閃光燈：二手的 Sunpak 433。。。（逃）
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