Flickr blog 上看到的，Dustin Diaz 把幕後的閃燈架設方法很用心地標明出來，很值得一看：Strobist info's set
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2009年4月18日 星期六
2009年4月9日 星期四
說完要練 - 海角八號
摔了閃光燈後，除了又標了大同小異的 Sunpak 外（看來看去還是他便宜實用），也入手了陽春閃燈架，在戶外一個人的時候，也可以試試離閃。
燈架整個拉高有兩公尺，上頭裝的閃燈座可以插雨傘，不過風大，一個人不太敢用，怕又被風吹倒 ＠＠ 。第一次戶外實用，發現了另外一個問題。平常在家裡閃光燈通常是放在桌上、櫃子上，可是這次架高到架子上，整個閃光燈的重量就靠無線觸發器的塑膠製卡榫支撐著，感覺好像會斷掉一樣，心裡毛毛的。有機會得研究研究是不是有比較牢固的辦法。
回到主題，大白天到海邊練習閃光，試想要怎麼平衡：背景壓低暗一到兩格，然後用閃光燈將人物曝光補足。
首先來看現場光源的光圈快門組合。因為同步速度是 180，再快的話閃光燈就無法觸發（K10D 的機身限制），所以把快門設在 180，調整快門來決定背景曝光。試拍幾張，正常曝光大概在 F5.6。所以暗個兩格，快門 180，光圈 F11。
這張拍的時候是下午一點，雖然是陰天，但大自然的力量實在不可小覷，光圈縮到了 F11，閃光燈得設在 Full power，靠近一點才看得出效果（GN＝36，F11 就大概只有三公尺）。雖然是用閃光燈直打硬光，不過因為跟現場光相差不大，照出來的陰影也不會反差太大。
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燈架整個拉高有兩公尺，上頭裝的閃燈座可以插雨傘，不過風大，一個人不太敢用，怕又被風吹倒 ＠＠ 。第一次戶外實用，發現了另外一個問題。平常在家裡閃光燈通常是放在桌上、櫃子上，可是這次架高到架子上，整個閃光燈的重量就靠無線觸發器的塑膠製卡榫支撐著，感覺好像會斷掉一樣，心裡毛毛的。有機會得研究研究是不是有比較牢固的辦法。
回到主題，大白天到海邊練習閃光，試想要怎麼平衡：背景壓低暗一到兩格，然後用閃光燈將人物曝光補足。
首先來看現場光源的光圈快門組合。因為同步速度是 180，再快的話閃光燈就無法觸發（K10D 的機身限制），所以把快門設在 180，調整快門來決定背景曝光。試拍幾張，正常曝光大概在 F5.6。所以暗個兩格，快門 180，光圈 F11。
這張拍的時候是下午一點，雖然是陰天，但大自然的力量實在不可小覷，光圈縮到了 F11，閃光燈得設在 Full power，靠近一點才看得出效果（GN＝36，F11 就大概只有三公尺）。雖然是用閃光燈直打硬光，不過因為跟現場光相差不大，照出來的陰影也不會反差太大。
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2009年3月26日 星期四
閃光燈 - 電壓篇
假設讀者有看一天一張的話（應該沒幾個 ^^），那可能發現我的閃光燈...陣亡了。前幾天在外頭實驗著新買的雨傘時，腳架被風吹倒，從一公尺多的平台上，加上腳架的高度，一整個摔倒。雨傘歪了，閃燈也掛了。嘆。這幾天在 ebay 上尋找便宜二手閃光燈時，想起了一件之前沒有提到，但是很重要的事：閃光燈的觸發電壓（trigger voltage）。
閃光燈氙氣燈管中的氣體分子一般狀況下是不導電的。在閃光之前，需要先在燈管上加以觸發電壓，將氣體分子離子化（ionize）成導電狀態，迴路接通，才能讓儲存在電容裡的能量一次釋放。某些很古早的閃光燈上，觸發離子化的設計是使用將近兩百多伏特的電壓，在觸發的同時，不幸地，也會傳到熱靴上。古早的機械相機沒有什麼影響，但對於現代精密的電子數位相機，可能一閃就會把電路板給燒壞了。這個網站條列了許多各地回報的老閃光燈的觸發電壓，大部分都還是在十伏特左右，但也有一些是在兩百多伏左右。依照 ISO 10330，1992 年的標準，觸發電壓，包括閃光燈上的，跟相機上所能承受的，都應該在 24 伏特以下。個人的 Pentax 據說可承受到 30 V，之前用了 6 V 左右的 Sunpak 433D、Panasonic PE-20S 也都沒有問題。但文章中也提到，Canon 因為某種不明原因，相機所能承受的範圍只有 6 伏（不知最近幾年的新型號有沒有改進），就得格外小心了。
理論上買新一點的型號，就比較不會有這類相容性的問題，當然買原廠的更是不用花腦筋。但理由的話之前提過了，我還是會在 ebay 上撿便宜貨的。如果是用離閃遙控器，閃光燈跟相機分離的話，也算是保護相機的一種方法。雖然買到高壓電閃光燈的機會不大，但是下手之前還是小心點，確認一下，以免採到地雷。
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閃光燈氙氣燈管中的氣體分子一般狀況下是不導電的。在閃光之前，需要先在燈管上加以觸發電壓，將氣體分子離子化（ionize）成導電狀態，迴路接通，才能讓儲存在電容裡的能量一次釋放。某些很古早的閃光燈上，觸發離子化的設計是使用將近兩百多伏特的電壓，在觸發的同時，不幸地，也會傳到熱靴上。古早的機械相機沒有什麼影響，但對於現代精密的電子數位相機，可能一閃就會把電路板給燒壞了。這個網站條列了許多各地回報的老閃光燈的觸發電壓，大部分都還是在十伏特左右，但也有一些是在兩百多伏左右。依照 ISO 10330，1992 年的標準，觸發電壓，包括閃光燈上的，跟相機上所能承受的，都應該在 24 伏特以下。個人的 Pentax 據說可承受到 30 V，之前用了 6 V 左右的 Sunpak 433D、Panasonic PE-20S 也都沒有問題。但文章中也提到，Canon 因為某種不明原因，相機所能承受的範圍只有 6 伏（不知最近幾年的新型號有沒有改進），就得格外小心了。
理論上買新一點的型號，就比較不會有這類相容性的問題，當然買原廠的更是不用花腦筋。但理由的話之前提過了，我還是會在 ebay 上撿便宜貨的。如果是用離閃遙控器，閃光燈跟相機分離的話，也算是保護相機的一種方法。雖然買到高壓電閃光燈的機會不大，但是下手之前還是小心點，確認一下，以免採到地雷。
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2009年3月25日 星期三
光的質感 - 面積篇
光的軟硬（softness），用口語的說法，就是光線柔和不柔和。但是說「柔和」，似乎有暗示光線不是很強很刺眼的意思。也許用軟硬來形容，有點奇怪但也比較清楚一點。
其實光的質感，跟閃光燈的刺眼強度並沒有關係。我們可以降低閃光出力，或透過光圈的控制，但這些只有控制光的強度和曝光值，並沒有改變光的質感。
眼睛對光線軟硬的判斷，是從影子開始的。以自然光來說，大晴天的太陽便是個硬光光源，照出來的影子輪廓清晰，地上的影子和直接照到光的地方對比也大，亮暗分明。而陰天的時候，則是標準的軟光光源，太陽光穿過整個天空的雲層漫射，光線從四面八方照來，地上幾乎不見任何陰影。簡單來說，當影子輪廓越清晰，明暗越分明，那我們就稱之為「硬」，反之則稱之為「軟」。
比較詳細一點地來看，在點光源的情況下，每一道直行的光線從光源點擴散出去，互不交叉，光質最硬。太陽光是個特例，因為距離我們太遠了，照射到地球上的一小部分都可以看成平行光，自然是沒有交叉。我們可以想像地上的每個點，都有一道，也只有一道光束對應照下來。當這道光線被物體擋住，這地上的點就變成了完全的黑暗，反之則是明亮依舊。這樣子影子的調性就只有「全亮」跟「全暗」兩種，界線也依照物體的輪廓投影，十分清楚，也就稱之為「硬光」。（這裡忽略了邊緣的繞射，不在討論範圍內。）
當然理論中的「點光源」在現實中並不常見。不管是燈泡或是閃光燈，都還是有一定的大小。這時我們可以把這個光源上面的每個點都看成是一個點光源。如左圖，除了物體正下方光線還是全被擋住外，邊緣的已經可以有因為光源延伸所產生的灰色地帶，這裡頭的灰階色調也從全黑漸層到全亮。
如果把光源面積再加大，讓物體下方的地面多少都有光線照到，幾近消除了黑影的部份，也就是所謂的「軟光」了。所以當光源面積越大，光質便越軟。這個軟硬不容易量化（也許可以用影子的灰階範圍來定義？），軟硬光也各有用途，不一定越軟就越好，就端看各個攝影師的掌控和偏好了。
而所謂面積大小，也不一定是絕對。如果我們把同樣大小的光源移離開物體遠一點，影子黑影的部份會變多，光質變得偏硬了一點。我想這裡用「視面積」，也就是從物體的角度看光源所涵蓋的範圍，跟「實際面積」做個區別，可能會比較清楚。太陽直徑約為 138 萬公里，卻是最硬的點光源，就是因為實在是太遠了，看起來幾乎成了一個點。
所以把光源擺近，強度變強（縮光圈），光質其實是變軟的，因為「視面積」變大了。但是閃光燈靠近直打，卻往往是照片的致命傷。這原因包括之前提到的，越靠近光源，強度隨距離遞減的效果越強，造成曝光不均勻；另外雖然靠近，但「視面積」也還是不夠大，光線還是偏硬。最常見的解決方式便是跳燈。
跳燈是將閃光燈，擺頭或離閃控制，往天花板、牆壁或反光板打，製造二次光源。當光線照到牆壁時，因為表面不是完全的光滑平整，光線以漫反射（diffuse reflection）的方式向四面八方反射，反倒形成類似一個個的點光源。這時光源大小也從原本大概幾公分寬的閃光燈出口，變成牆壁或天花板上，公尺見方的面積，自然質感變軟了許多。這個二次光源的強度，則看牆壁的反射率有多少了，大都比直打少了兩格（1/4, 25%）。這時候如果把閃光燈的對應焦距調到廣角，或用擴散片，或是離牆壁越遠，那閃光燈打出來的光線擴散越廣，照到牆壁的面積也就越大，反射出來的光也就越軟調。
如果說跳燈屬於「反射式」軟光法，那另一種就是「穿透式」軟光法了。特別是室外的環境下，沒有牆壁可供反射，就多是用穿透式的工具來調整光源的質感了。像是掛在相機上的內閃柔光罩，便是讓小小面積的內閃打在白色布幕上，光線穿透到另一面，變成十多公分見方的二次光源。
另一種常見的碗公柔光罩則是反射、穿透兼備，軟硬兼施。假設碗公擺正往正上方打，碗公開口其實是向天花板做跳燈，這部分加上碗蓋感覺作用不大，最終的質感還是決定在天花板上反射面積的大小。碗蓋的作用主要是把一半的光線反射到碗公的側邊，加上原本直接從閃光燈打到側邊的部份，利用形狀凹凸將光線往水平的方向散出。這個部分的光線其實是比正上方的跳燈硬的（視面積小），一方面用平射出來的硬光帶出物體的形狀輪廓，一方面用頭頂上的（跳燈）軟光降低陰影對比，取得平衡。這裡用圖說明各種直射、反射光線的可能。如果我們把碗公朝前，往主角的方向打，則兩者角色互換：碗蓋的穿透光變成了圓形的二次光源，雖然不比天花板，至少比閃光燈開口面積大；而從側面出來的光變成照到了周遭環境，成了跳燈的作用。
簡單介紹了質感軟硬的意義，和幾個運用的方法，最後總是要來句精簡版：「越靠近光源，『視面積』越大，質感也越軟。」多多利用周遭環境，製造出各種不同質感的光線，混合運用，正是閃光燈有趣的地方。
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其實光的質感，跟閃光燈的刺眼強度並沒有關係。我們可以降低閃光出力，或透過光圈的控制，但這些只有控制光的強度和曝光值，並沒有改變光的質感。
眼睛對光線軟硬的判斷，是從影子開始的。以自然光來說，大晴天的太陽便是個硬光光源，照出來的影子輪廓清晰，地上的影子和直接照到光的地方對比也大，亮暗分明。而陰天的時候，則是標準的軟光光源，太陽光穿過整個天空的雲層漫射，光線從四面八方照來，地上幾乎不見任何陰影。簡單來說，當影子輪廓越清晰，明暗越分明，那我們就稱之為「硬」，反之則稱之為「軟」。
比較詳細一點地來看，在點光源的情況下，每一道直行的光線從光源點擴散出去，互不交叉，光質最硬。太陽光是個特例，因為距離我們太遠了，照射到地球上的一小部分都可以看成平行光，自然是沒有交叉。我們可以想像地上的每個點，都有一道，也只有一道光束對應照下來。當這道光線被物體擋住，這地上的點就變成了完全的黑暗，反之則是明亮依舊。這樣子影子的調性就只有「全亮」跟「全暗」兩種，界線也依照物體的輪廓投影，十分清楚，也就稱之為「硬光」。（這裡忽略了邊緣的繞射，不在討論範圍內。）
當然理論中的「點光源」在現實中並不常見。不管是燈泡或是閃光燈，都還是有一定的大小。這時我們可以把這個光源上面的每個點都看成是一個點光源。如左圖，除了物體正下方光線還是全被擋住外，邊緣的已經可以有因為光源延伸所產生的灰色地帶，這裡頭的灰階色調也從全黑漸層到全亮。如果把光源面積再加大，讓物體下方的地面多少都有光線照到，幾近消除了黑影的部份，也就是所謂的「軟光」了。所以當光源面積越大，光質便越軟。這個軟硬不容易量化（也許可以用影子的灰階範圍來定義？），軟硬光也各有用途，不一定越軟就越好，就端看各個攝影師的掌控和偏好了。
而所謂面積大小，也不一定是絕對。如果我們把同樣大小的光源移離開物體遠一點，影子黑影的部份會變多，光質變得偏硬了一點。我想這裡用「視面積」，也就是從物體的角度看光源所涵蓋的範圍，跟「實際面積」做個區別，可能會比較清楚。太陽直徑約為 138 萬公里，卻是最硬的點光源，就是因為實在是太遠了，看起來幾乎成了一個點。
所以把光源擺近，強度變強（縮光圈），光質其實是變軟的，因為「視面積」變大了。但是閃光燈靠近直打，卻往往是照片的致命傷。這原因包括之前提到的，越靠近光源，強度隨距離遞減的效果越強，造成曝光不均勻；另外雖然靠近，但「視面積」也還是不夠大，光線還是偏硬。最常見的解決方式便是跳燈。
跳燈是將閃光燈，擺頭或離閃控制，往天花板、牆壁或反光板打，製造二次光源。當光線照到牆壁時，因為表面不是完全的光滑平整，光線以漫反射（diffuse reflection）的方式向四面八方反射，反倒形成類似一個個的點光源。這時光源大小也從原本大概幾公分寬的閃光燈出口，變成牆壁或天花板上，公尺見方的面積，自然質感變軟了許多。這個二次光源的強度，則看牆壁的反射率有多少了，大都比直打少了兩格（1/4, 25%）。這時候如果把閃光燈的對應焦距調到廣角，或用擴散片，或是離牆壁越遠，那閃光燈打出來的光線擴散越廣，照到牆壁的面積也就越大，反射出來的光也就越軟調。
如果說跳燈屬於「反射式」軟光法，那另一種就是「穿透式」軟光法了。特別是室外的環境下，沒有牆壁可供反射，就多是用穿透式的工具來調整光源的質感了。像是掛在相機上的內閃柔光罩，便是讓小小面積的內閃打在白色布幕上，光線穿透到另一面，變成十多公分見方的二次光源。
另一種常見的碗公柔光罩則是反射、穿透兼備，軟硬兼施。假設碗公擺正往正上方打，碗公開口其實是向天花板做跳燈，這部分加上碗蓋感覺作用不大，最終的質感還是決定在天花板上反射面積的大小。碗蓋的作用主要是把一半的光線反射到碗公的側邊，加上原本直接從閃光燈打到側邊的部份，利用形狀凹凸將光線往水平的方向散出。這個部分的光線其實是比正上方的跳燈硬的（視面積小），一方面用平射出來的硬光帶出物體的形狀輪廓，一方面用頭頂上的（跳燈）軟光降低陰影對比，取得平衡。這裡用圖說明各種直射、反射光線的可能。如果我們把碗公朝前，往主角的方向打，則兩者角色互換：碗蓋的穿透光變成了圓形的二次光源，雖然不比天花板，至少比閃光燈開口面積大；而從側面出來的光變成照到了周遭環境，成了跳燈的作用。
簡單介紹了質感軟硬的意義，和幾個運用的方法，最後總是要來句精簡版：「越靠近光源，『視面積』越大，質感也越軟。」多多利用周遭環境，製造出各種不同質感的光線，混合運用，正是閃光燈有趣的地方。
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2009年3月13日 星期五
光的強度 - 距離篇
之前大概從閃光燈上設定模式的角度聊了一點閃光燈的出力控制，提到說閃光燈的出力可以用光圈大小來表示。這裡我們再加進距離的考量。一句話講完：越靠近閃光燈越亮。
先介紹一下一般用來描述閃光燈出力的單位，GN 值。GN 是 Guide Number 「指導數」的簡寫，顧名思義，不是個真正的物理量，只是參考用的。事實上，大多也只有在挑選閃光燈的時候才比較會看 GN 值。一般拍照的時候，大概很少人真的會詳細計算吧。GN 值背後的概念倒是非常地有用。
離光源越近越亮，越遠越暗，這其實是很直覺的東西。如果我們把閃光燈想像成一點光源，光線向前發射擴散出去成圓形，走過的路徑則形成一個圓錐般的形狀。有些閃光燈可以配合鏡頭焦距，調整圓錐的擴散角度。當使用廣角鏡時，閃光燈裝上擴散片把光線散得更開，照出來也才不會產生暗角。反之，則將閃光角度縮小，節省不必要的浪費。
光的發散，距離越遠，擴散的面積則越大，單位面積受光的強度也就越小，人物分到的光量也就越少。配合之前的概念：光的強度越亮，便縮小光圈，或者說以小光圈來表示；光的強度越弱，則以大光圈來捕捉。
有了這個概念，GN 值就很簡單了。我的 Sunpak 433 後面有個計算尺，很古早的設計，用來認識 GN，倒是一目了然。最上面是 ISO 100，第二行是各個光圈值，畫一條直線下來對應著各個距離（單位英呎）。再下來一行則是出力，Full、1/2 到 1/16，目前設定在 Full。節錄幾組數字如下：
也就是說，當底片為 ISO 100，閃光燈距離人物 60 英呎的時候，我們用 F2 可以得到正確的曝光值。有沒有發現，每一組光圈距離的配對相乘，都是一樣的 120（最後一個 7.5 被四捨五入）。這個數字也就是所謂的 GN＝120，也代表了這支閃光燈在 Full 的出力。如果把出力撥到 1/2，計算尺的距離數字右移了一個位置，則會得到下面的配對：
出力少了一格（光量 1/2，同樣距離 60 英呎，F2 變成 F1.4），GN 值變成 84 （120/1.4）。
如果用了離閃，這個距離是指從閃光燈到人物，也就是光線從光源到目標的距離，而不一定是人物到相機的距離。另一點要注意的是，GN＝120 是在 ISO 100、距離單位是英呎的時候乘出來的。所以當在討論 GN 值的時候，這兩個單位要說清楚，最好還要加上對應的鏡頭焦距，也就是閃光燈光線的擴散角度。比較正確的寫法是 GN = 120 (ft, ISO 100 at 50mm)，每個考量都有標示清楚，才不會有雞同鴨講的狀況。
總之，GN 代表閃光燈的出力，用光圈和距離的乘積來表示。除了簡單的定義外，我們也稍微延伸一下，看看在實際的應用上。回到 Full 的標示，把英呎換成公尺來看比較習慣：
如果閃光燈距離人物 2.3 公尺的距離，用了 F16 拍下照片，得到適當的曝光。那他背後 2 公尺外的背景（離閃光燈約 4.5 公尺）就暗了有兩格之多（F16 比 F8）。但把閃光燈擺遠一點，到人物距離有 9 公尺，那他背後同樣約 2 公尺外的背景，則只暗了不到一格。也就是說，當閃光燈距離人物越近，則光強度隨距離遞減的效果越強。反之閃光燈距離人物越遠，則縱向曝光越均勻。所以我們想特寫人物的話，可以把閃光燈擺近一點，壓黑背景。這也是常說的「壓光」的意思，因為閃光燈打不到那麼遠的背景。如果想要把室內周遭景物一起用閃光燈照起來，那把閃光燈往後移，甚至擺到相機後方，則人物和背景較容易得到均勻的曝光。最後做個實驗，不要真的光說不練：
這三張閃光燈從正左手邊打來，自上至下，移動閃光燈的距離，從近到遠。曝光都以左邊的吹小號的小精靈為準，光圈分別是 F13、F5.6、F2.8。可以很明顯的看出來右邊吹低音號的小精靈曝光的差異。強度隨距離遞減的效果越來越弱，到最後一張，兩隻小精靈的曝光已相差不多。如果讓兩隻小精靈都均勻地曝光，那閃光燈要擺遠一點。如果只要強調一隻小精靈，或營造出另一位是背後黑手的感覺，那閃光燈擺靠近主角，讓兩個的光影差距加大。
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先介紹一下一般用來描述閃光燈出力的單位，GN 值。GN 是 Guide Number 「指導數」的簡寫，顧名思義，不是個真正的物理量，只是參考用的。事實上，大多也只有在挑選閃光燈的時候才比較會看 GN 值。一般拍照的時候，大概很少人真的會詳細計算吧。GN 值背後的概念倒是非常地有用。
離光源越近越亮，越遠越暗，這其實是很直覺的東西。如果我們把閃光燈想像成一點光源，光線向前發射擴散出去成圓形，走過的路徑則形成一個圓錐般的形狀。有些閃光燈可以配合鏡頭焦距，調整圓錐的擴散角度。當使用廣角鏡時，閃光燈裝上擴散片把光線散得更開，照出來也才不會產生暗角。反之，則將閃光角度縮小，節省不必要的浪費。光的發散，距離越遠，擴散的面積則越大，單位面積受光的強度也就越小，人物分到的光量也就越少。配合之前的概念：光的強度越亮，便縮小光圈，或者說以小光圈來表示；光的強度越弱，則以大光圈來捕捉。
有了這個概念，GN 值就很簡單了。我的 Sunpak 433 後面有個計算尺，很古早的設計，用來認識 GN，倒是一目了然。最上面是 ISO 100，第二行是各個光圈值，畫一條直線下來對應著各個距離（單位英呎）。再下來一行則是出力，Full、1/2 到 1/16，目前設定在 Full。節錄幾組數字如下：
| F | 2 | 4 | 8 | 16 |
| feet | 60 | 30 | 15 | 8(7.5) |
也就是說，當底片為 ISO 100，閃光燈距離人物 60 英呎的時候，我們用 F2 可以得到正確的曝光值。有沒有發現，每一組光圈距離的配對相乘，都是一樣的 120（最後一個 7.5 被四捨五入）。這個數字也就是所謂的 GN＝120，也代表了這支閃光燈在 Full 的出力。如果把出力撥到 1/2，計算尺的距離數字右移了一個位置，則會得到下面的配對：
| F | 1.4 | 2.8 | 5.6 | 11 |
| feet | 60 | 30 | 15 | 8 |
出力少了一格（光量 1/2，同樣距離 60 英呎，F2 變成 F1.4），GN 值變成 84 （120/1.4）。
如果用了離閃，這個距離是指從閃光燈到人物，也就是光線從光源到目標的距離，而不一定是人物到相機的距離。另一點要注意的是，GN＝120 是在 ISO 100、距離單位是英呎的時候乘出來的。所以當在討論 GN 值的時候，這兩個單位要說清楚，最好還要加上對應的鏡頭焦距，也就是閃光燈光線的擴散角度。比較正確的寫法是 GN = 120 (ft, ISO 100 at 50mm)，每個考量都有標示清楚，才不會有雞同鴨講的狀況。
總之，GN 代表閃光燈的出力，用光圈和距離的乘積來表示。除了簡單的定義外，我們也稍微延伸一下，看看在實際的應用上。回到 Full 的標示，把英呎換成公尺來看比較習慣：
| F | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 16 |
| m | 18 | 13 | 9 | 6.5 | 4.5 | 3.4 | 2.3 |
如果閃光燈距離人物 2.3 公尺的距離，用了 F16 拍下照片，得到適當的曝光。那他背後 2 公尺外的背景（離閃光燈約 4.5 公尺）就暗了有兩格之多（F16 比 F8）。但把閃光燈擺遠一點，到人物距離有 9 公尺，那他背後同樣約 2 公尺外的背景，則只暗了不到一格。也就是說，當閃光燈距離人物越近，則光強度隨距離遞減的效果越強。反之閃光燈距離人物越遠，則縱向曝光越均勻。所以我們想特寫人物的話，可以把閃光燈擺近一點，壓黑背景。這也是常說的「壓光」的意思，因為閃光燈打不到那麼遠的背景。如果想要把室內周遭景物一起用閃光燈照起來，那把閃光燈往後移，甚至擺到相機後方，則人物和背景較容易得到均勻的曝光。最後做個實驗，不要真的光說不練：
這三張閃光燈從正左手邊打來，自上至下，移動閃光燈的距離，從近到遠。曝光都以左邊的吹小號的小精靈為準，光圈分別是 F13、F5.6、F2.8。可以很明顯的看出來右邊吹低音號的小精靈曝光的差異。強度隨距離遞減的效果越來越弱，到最後一張，兩隻小精靈的曝光已相差不多。如果讓兩隻小精靈都均勻地曝光，那閃光燈要擺遠一點。如果只要強調一隻小精靈，或營造出另一位是背後黑手的感覺，那閃光燈擺靠近主角，讓兩個的光影差距加大。
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